La Web del SilentPC

Novedades en la Web del SilentPC: PCSilencioso.com

2009-06-11T12:04:00.002+02:00

La Web del SilentPC se ha convertido en un proyecto mucho más completo, que ya está disponible en PCSilencioso. Podéis encontrar nuevos contenidos, reviews, y un portal mucho más completo en general, con un foro de discusión :).

Consumos de tarjetas gráficas: Actualización

2009-05-03T13:20:00.002+02:00

03 de mayo de 2009, por kike_1974

Nueva versión de las tablas de consumos de tarjetas gráficas. En esta nueva versión se añaden varias modificaciones que mejoran la versión anterior: mayor precisión, medida de la calidad de las medidas, nuevos datos añadidos, más gráficas con las tarjetas ordenadas de diferentes formas, y algunas cuantas cosas más. Ha habido muchos cambios, que espero que mejoren la calidad de los datos. Espero vuestros comentarios...

Actualizaciones principales:

- Mayor precisión de los datos: Podréis comprobar que el consumo de muchas gráficas aparece como mayor que el que había en versiones anteriores. La razón, es que estamos empezando a dar más valor a las medidas de los sitios en que han realizado las medidas utilizando furmark. Realmente estos consumos serán superiores a los consumos reales que podemos encontrar con un juego, pero se aproximan más a una buena estimación de un consumo máximo de la gráfica, para considerar mejor la fuente de alimentación a elegir.

- Diferentes formas de ordenar los resultados en las gráficas:

Orden por generación de gráficas
Por consumo de pico en 3D
Por consumo en idle
Por orden de adición de los datos

- Estimación de la precisión de los datos: aparece entre paréntesis al lado del nombre de la gráfica. Este número considera:

Si hay medidas específicas sobre las líneas de contínua, o se han obtenido mediante estimaciones a partir del consumo total del equipo
Número de páginas web utilizadas para la medida
Desviación típica entre las distintas medidas

Cuanto más alto sea este número, más fiable se puede considerar la medida. Si éste número es un 1, entonces significa que sólo se ha encontrado el dato del TDP que proporciona el fabricante (que es muy poco preciso, siempre es bastante superior al consumo real)

- Cambio de la afiliación que aparecía debajo de mi nombre. Ahora veréis que pone PCSilencioso.com... dentro de poco habrá más noticias sobre este tema (es una de las razones por las que no he actualizado tanto últimamente este blog...)

- Nuevo (03/05/09): Nueva actualización, con la que terminamos con la actualización importante. Ahora el consumo 3D queda dividido en dos datos:

Rojo oscuro: dato de consumo 3D pico máximo, obtenido mediante furmark. Es un consumo no realista, ya que los juegos no hacen que la gráfica consuma realmente tanto.
Rojo vivo: dato de consumo 3D típico, obtenido midiendo durante la ejecución de algún juego o 3Dmark.

Es curioso ver que en algunos casos el incremento de consumo con furmark es realmente alto.

Gráficas actualizadas:

Las gráficas actualizadas se pueden encontrar en nuestra nueva web: PCSilencioso.com

Antec P183

2009-04-25T01:00:00.008+02:00

25 de abril de 2009, por kike_1974

Ya se encuentra disponible en algunas de las principales tiendas informáticas esta caja de antec, sucesora de las P180 y P182 que han sido durante mucho tiempo las cajas más utilizadas por los aficionados al SilentPC.

Empiezan a aparecer también diferentes análisis de esta caja por la red. Para empezar, podemos encontrar estas reviews:

Reviews:

Silenciar Discos Duros: AAM (Automatic Acoustic Management)

2009-03-06T15:40:00.033+01:00

Los discos duros hacen ruido al contener partes mecánicas, y las principales fuentes de ruido provienen el propio giro del disco (a 10000rpm, 7200rpm, 5400rpm, etc., dependiendo del disco) y de la cabeza lectora en lecturas y escrituras. Para estas lecturas y escrituras el disco necesita hacer una operación de búsqueda "seek" que es la que más ruido hace en un disco (la que oímos que suena como una especie de "rascado"). Este ruido se puede disminuir utilizando una opción que tienen los discos duros conocida como AAM "Automatic Acoustic Management"

Introducción

La mayoría de métodos para silenciar un disco duro requieren modificaciones al hardware, tales como encapsulados, comerciales o "artesanales" (como por ejemplo éste que podéis ver en este artículo de encapsulado con coolpacks), o bien métodos de desacoplamiento del disco con la caja para evitar transimisión de vibraciones (silentblocks, suspensión de disco con gomas, etc.).

Una forma fácil, que no requiere ninguna manipulación física del disco, de silenciar el disco duro es mediante la habilitación de esta característica. El pequeño inconveniente es que normalmente se produce una ligera pérdida de rendimiento en el disco, a cambio de ese menor ruido en el modo seek.

Discos soportados

No todos los discos tienen esta funcionalidad. Por ejemplo, los discos Seagate no la tienen desde las versiones 7200.7, hay rumores de que por problemas de propiedad intelectual. En cambio otras marcas sí tienen esta opción en prácticamente todos sus discos, como Samsung o Western Digital, que son de las marcas más importantes en cuanto a discos silenciosos se refiere. De hecho, en la actualidad los discos de 3.5" más silenciosos del mercado son los Samsumg EcoGreen y los Western Digital Caviar Green, de los cuales ya hablamos en esta noticia.

Otra cosa que hay que considerar es que en algunos discos, la habilitación del AAM no supone apenas una diferencia en la sonoridad del disco, por lo que no compensa habilitarlo (para qué perder rendimiento si no ganamos nada...).

A continuación se muestra una lista de los principales discos silenciosos, donde se puede ver si es posible o no la habilitación del AAM, y en caso afirmativo la diferencia que supone en ruido el habilitarlo o no (datos obtenidos de SilentPCReview):

Un resumen general de estos datos, y otros que se pueden encontrar en la red:

Discos que soportan la configuración del AAM:

Western Digital: serie Caviar, serie Raptor.
Samsung: no conozco ninguno que no lo soporte.
Seagate: serie Barracuda IV (son bastante antiguos), a partir de esta serie los seagate ya no llevan AAM.

Discos en los que no merece la pena habilitar el AAM:

Western Digital: Raptor X (soporta AAM, pero no hay diferencia apreciable entre habilitarlo y no hacerlo).

Cómo habilitar el AAM

Para habilitar esta opción, los fabricantes suelen proporcionar sus propias herramientas, por lo que es recomendable ir a la página del fabricante y descargarnos las herramientas necesarias. Por ejemplo, samsung proporciona el HUTIL, o Western Digital sus propias herramientas

Hitachi Feature Tool

Una de las herramientas más populares es la de Hitachi, el "Hitachi Feature Tool", que funciona también perfectamente con los discos Samsung y Western Digital, y es la que yo he utilizado siempre (yo la he utilizado para mis samsung HD401LJ, HD501LJ y mis WD Caviar GreenPoint).

Esta herramienta tiene la ventaja de que no depende del sistema operativo. Permite crear un diskette o CDROM de arranque, y arrancando desde dicho soporte podemos ejecutar el Hitachi Feature Tool. Las instrucciones completas del programa las podéis encontrar aquí, pero haré un pequeño resumen en español:

Lo primero es crear un disco de arranque, para ello:

Ejecutar el programa que hemos descargado: Feature Tool-install.exe
Insertar un diskette de 1.44MB en la disquetera
Seguir las instrucciones

Otra opción es crear un CD de inicio, y para ello:

Buscar la imagen del CD en el archivo que hemos descargado
Utilizar cualquier programa que permita grabar imágenes (.iso) en un CD
Grabar el CD

Una vez que hayamos creado el diskette o CD de arranque, seguimos estos pasos:

Reiniciamos el PC y accedemos a la BIOS (tecla suprimir, o F2, o similar, depende de la placa base)
En el menú de la bios, damos prioridad a que el PC arranque de disquete o CD (según nuestro caso), para asegurarnos de que el PC arrancará desde el dispositivo que acabamos de crear
Grabamos las opciones, salimos y volvemos a reiniciar
El PC debería arrancar ahora desde el dispositivo seleccionado, y arrancará el programa "Hitachi Feature Tool".

El programa tiene este aspecto:

En el menú "Features" podemos encontrar la opción Change Acoustic Level (primera opción):

Y una vez seleccionada tendremos estas opciones para elegir:

Podemos habilitar AAM seleccionando la segunda opción (automática), o bien la tercera opción (custom). Recomiendo la tercera opción, que permite variar el AAM seleccionado entre un rango de opciones:

Cada vez que seleccionamos una escucharemos un test para ver el ruido del disco. Lo aconsejable es ir probándolas, porque en muchas de ellas no hay mucha diferencia de ruido, y dejar seleccionada la más alta posible que nos parezca silenciosa (para tener la mínima pérdida de rendimiento posible).

Por defecto los discos suelen venir configurados en modo rendimiento, es decir, con este valor al máximo posible.

Una vez que hayamos hecho los cambios, le damos a OK y salimos del programa. Y ya tenemos nuestro disco con AAM activado y las búsquedas más silenciosas.

Otras utilidades

Existen otras utilidades adicionales que podemos utilizar, además de las de los fabricantes que hemos mencionado anteriormente. Son herramientas software que funcionan bajo un sistema operativo, por lo que tienen la limitación de que necesitamos que el programa correspondiente tenga soporte para nuestro sistema operativo. Muchas de estas aplicaciones no funcionan en Vista o linux.

HDDScan

Seleccionando la opción "Tasks" podemos encontrar un menú "Features" donde podremos seleccionar "IDE Features" y encontraremos la siguiente pantalla:

en la cual podemos habilitar la opción AAM. Este programa funciona en Windows XP y en Windows Vista, incluso funciona perfectamente en mi Windows Vista x64, por lo que es una alternativa interesante al Hitachi Feature Tool.

CrystalDiskInfo: Otro programa que permite cambiar el AAM, creado por Crystal Dew World, que a muchos os sonará porque son también los creadores del programa CrystalCPUID que permite cambiar voltajes y frecuencias de nuestro micro por software. También permite controlar otras funcionalidades de los discos (monitorizar a través del S.M.A.R.T. del disco), y la que nos importa, el AAM se selecciona desde es siguiente menú:

Una vez seleccionado nos aparecerá una pantalla como ésta para seleccionar las opciones que queramos para el AAM:

Este programa funciona también con Vista y Vista de 64 bits.

Notebook Hardware Control: Esta herramienta es más conocida por su capacidad para cambiar frecuencias y voltajes por software de micros y gráficas, especialmente en ordenadores portátiles (para micros en general son más prácticos otros programas que menciono en este otro artículo).
SysTool: Otra herramienta de "tweaking" general, que también permite cambiar voltajes y frecuencias, además de lo que nos interesa en este apartado, habilitar AAM:

Igual que la anterior, no funciona en windows vista, aunque sí funciona en windows XP, windows 2000, windows 2003, e incluso en las versiones de 64 bits de estos sistemas.

HDTune Otra aplicación que nos permite habilitar AAM (foto cortesía de CrashNukem del foro N3D):

Uno de los inconvenientes de este programa es que la versión gratuita no permite esta opción, y sólo podemos utilizar la versión comercial para tener esta funcionalidad.

WinAAM: Esta aplicación es de las más simples que podemos encontrar:

Tiene un gran inconveniente, y es que sólo funciona con discos ATA y no con discos SATA. Por otra parte, hay una versión para Mac.

SilentDrive Otra aplicación más, aunque sólo tiene soporte para discos IDE y no discos SATA

Ventiladores: Conceptos Básicos

2009-03-02T19:35:00.110+01:00

2 de marzo de 2009, por kike_1974

En este artículo vamos a hablar de los conceptos básicos relacionados con los ventiladores de un ordenador, ya que es una de las principales fuentes de ruido. Hablaremos de las principales partes de un ventilador, de los diferentes tipos de ventiladores, y sobre todo, qué es lo que hay buscar en un ventilador para refrigerar un ordenador de forma silenciosa.

Índice:

Partes básicas de un ventilador

Tipos de ventiladores

Tamaño

PWM vs. Voltaje

Conectores de los ventiladores

Conectores de las placas y reguladores

Ruido generado por ventiladores

dB en ventiladores
Un ventilador vs. varios ventiladores

Ventiladores Recomendados

Partes básicas de un ventilador

Un ventilador de ordenador consta de varias partes: el motor, la circuitería de control del motor, el conector, el rotor (las aspas) y el marco del ventilador. Aquí se puede ver la imagen de un ventilador desmontado:

Se puede apreciar que en el centro del marco del ventilador está sujeto el motor. El rotor se sujeta al motor del ventilador mediante algún sistema de rodamientos, de los que puede haber varios tipos. Concretamente el de la figura se corresponde con un rodamiento de casquillo o "sleeve bearing".

Rodamientos

Los tipos de rodamientos más importantes que se pueden encontrar son los siguientes:

Rodamiento de casquillo ("sleeve bearing"): Uno de los rodamientos más utilizados debido a su bajo coste de fabricación, consiste en la utilización de dos superficies lubricadas convenientemente. Este tipo de rodamiento es uno de los más silenciosos, pero es poco duradero en comparación con otros. El lubricante puede secarse o las superficies pueden deformarse, y esta degradación se acelera en presencia de altas temperaturas de funcionamiento. Al deteriorarse el ventilador incrementa su ruido. Un ventilador de estas características tiene un tiempo medio de vida de unas 30.000 horas a 50ºC. Son en general los ventiladores más adecuados para un SilentPC, con el inconveniente de que hay que cambiarlos al cabo de unos pocos años (2-5, dependiendo del uso). También son sensibles al funcionamiento en horizontal, donde pueden disminuir sus prestaciones. Ejemplos de ventiladores con este tipo de rodamientos son los Nexus Silent Case Fan y los Scythe Slip Stream

Rodamiento de bolas ("ball bearing"): Uno de los rodamientos más utilizados en ventiladores más antiguos, o muchos de los ventiladores que se encuentran en fuentes de alimentación. El rodamiento consiste en una hilera de bolas. Podemos encontrar ventiladores con dos rodamientos de bola (rodamiento doble de bola o "dual ball bearing"). Son más costosos de fabricar, pero son más duraderos y resistentes a las temperaturas, y no tienen problemas de funcionamiento en horizontal. El inconveniente es que son bastante más ruidosos que los anteriores. El tiempo medio de vida ronda las 70.000 horas a 50ºC. Ejemplos de este tipo de rodamiento podemos encontrar en los ventiladores Enermax de la serie UC-FAB.

Rodamiento de fluído ("fluid bearing"): Este tipo de rodamiento, que suele ser bastante más caro de fabricar, tiene un funcionamiento similar al rodamiento de casquillo, pero en lugar de estar simplemente lubricados los materiales, se añade una zona con aceite (u otro fluído) a presión que "autoestabiliza" el eje del rotor. Este tipo de ventiladores son muy duraderos, con hasta 150.000 horas de tiempo medio de vida. No son tan silenciosos como los de casquillo, pero siguen siendo bastante silenciosos. Al igual que los ventiladores de rodamiento de bolas no son sensibles al funcionamiento en horizontal. Ejemplos de estos ventiladores son los Scythe S-Flex (con el sistema de rodamiento S-FDB, "Sony Fluid Dinamic Bearing") y los Noctua (con el sistema de rodamiento SSO, "Self Stabilising Oil").

Marco del ventilador

El marco es el elemento que sirve como sujeción del ventilador. El motor queda sujeto en el centro del marco, y el marco proporciona el sistema de anclaje (normalmente con tornillos) necesario para ubicar el ventilador. Adicionalmente, el marco sirve para indicar el sentido del movimiento de las aspas del ventilador y el sentido del movimiento del aire a través del ventilador. Esta información suele venir indicada con flechas en el marco y, normalmente, el ventilador sopla hacia el lugar donde se encuentran los brazos del marco del ventilador:

El marco suele tener 4 agujeros en las esquinas para atornillarlo al ordenador (en realidad 8, ya que los tiene en ambas partes, como se puede ver en la foto del ventilador de arriba), o para servir de sujeción en los anclajes de los disipadores. A veces, el marco tiene las esquinas cerradas y puede suponer un problema, ya que hacen falta tornillos más largos o bien lo hacen incompatible con la instalación en determinados sistemas. Esto sucede por ejemplo con los ventiladores Nexus:

En este caso se puede solucionar cortando las esquinas, como se propone en ese hilo del foro de SilentPCReview (al cual pertenece la foto anterior).

Rotor

Existen muchos diseños diferentes de rotores. Se pueden clasificar fundamentalmente en dos grupos:

Ventiladores Radiales: Este tipo de ventiladores tienen las palas normalmente planas y con forma de "radios", permitiendo que el flujo de aire sea perpendicular al eje del ventilador. Un ejemplo de ventilador radial:

Este tipo de ventiladores se utiliza habitualmente en gráficas, disipadores de chipsets de placa base, o ventiladores "blower" de ranuras PCI. Para genera un flujo decente de aire necesitan funcionar a velocidades muy altas, por lo que suelen generar bastante ruido, y no son apropiados para un PC silencioso. Por esta razón no hablaremos más de este tipo de ventiladores. Existen alternativas para estos ventiladores, por ejemplo, en tarjetas gráficas podemos encontrar multitud de sistemas de refrigeración que no utilizan ventiladores radiales (incluso las hay pasivas) o podemos realizar alguna modificación para utilizar un ventilador axial, en placas base se pueden utilizar soluciones pasivas (disipadores más eficientes sin ventilador) o un "blower" de ranuras PCI puede ser construido con un ventilador axial.

Ventiladores Axiales: Este tipo de ventiladores mueven el aire en dirección paralela al eje del ventilador (o perpendicular al marco, según como se quiera ver). Son mucho más apropiados para un PC silencioso, se pueden construir en muchísimos tamaños diferentes y existen multitud de diseños diferentes del rotor con diferente número, tamaño y forma de las aspas. Algunos ejemplos:

Como curiosidad, los ventiladores que aparecen en esta foto son todos de 12cm, y son los modelos (de izquierda a derecha, y de arriba a abajo): Scythe Slip Stream, Noctua NF-P12, Nexus Real Silent Case Fan, Scythe S-Flex, Noctua NF-S12 y Tacens Ventus.

Motor

En la siguiente foto se puede apreciar cómo es un motor de un ventilador, que básicamente es un electroimán:

Al lado opuesto del electroimán suele estar la circuitería de control, que puede ser muy sencilla como en el ejemplo de la izquierda de la siguiente imagen, o bastante complejo, pudiendo incluso contener en ocasiones un microcontrolador completo:

Un esquema básico de la circuitería de control tiene un esquema similar a uno de estos:

Se puede ver que en cualquiera de los dos hay dos elementos importantes: el electroimán (en la parte derecha, "coils") y un sensor Hall (en la parte izquierda, "Hall Sensor"). El electroimán es el motor en sí, que se puede ver en las fotos anteriores. El sensor Hall es un circuito que permite detectar la velocidad de giro del ventilador

El esquema de la izquierda se corresponde con un ventilador de 3 pines (GND, +V, TACH), en el que GND y VCC son entradas a este circuito, y TACH es una salida:

GND es la referencia o masa del circuito,
+V es la alimentación que alimenta tanto el sensor Hall como el electroimán del ventilador, y
TACH es el sensor de velocidad del ventilador (valor que calcula el bloque Sensor Hall).

El esquema de la derecha se corresponde con un ventilador más avanzado de 4 pines con control PWM (GND, +V, TACH, Drive), en el que GND, VCC y Drive son entradas, y TACH es una salida:

GND es la referencia o masa del circuito.
+V es la alimentación, que en este caso alimenta el sensor Hall, y además sirve para dar corriente al electroimán
TACH es el sensor de velocidad del ventilador (valor que calcula el bloque Sensor Hall), exactamente igual que en el esquema anterior.
Drive es una señal de control, generalmente una señal PWM, que combinada con la alimentación que proporciona +V, proporciona la alimentación necesaria al electroimán del ventilador.

Se puede apreciar que la forma más simple de combinar, en el esquema de la derecha, +V y Drive es mediante un simple transistor, como el Jfet de canal N de la figura, que funciona a modo de interruptor: cuando drive está a nivel alto (12V) impide el paso de +V, y cuando drive está a nivel bajo (0V) entonces permite el paso de +V. Es decir, es la entrada Drive la que controla exactamente cuándo está conectado y cuando no +V al electroimán.

Por supuesto, esto es un esquema básico, que puede ser mejorado con circuiterías adicionales para mejorar la detección de velocidad a partir del sensor Hall, o para atenuar la señal PWM e incluso convertirla en un voltaje constante, o que añadan diferentes elementos de protección, etc. Dependiendo de qué circuitería quiera añadir cada fabricante se pueden obtener ventiladores de mayor o menor calidad.

Existen otros esquemas de ventiladores aparte de estos dos que se han mostrado como ejemplo. Por ejemplo, las fuentes enermax modu82+ y pro82+ utilizan un esquema similar al de cuatro pines del esquema de la derecha, pero utilizan un sistema de "doble voltaje". En lugar de tener las entrada de +V y drive para conectar 12V y una señal PWM, tienen dos entradas +V1 y +V2 para conectar dos niveles de voltaje diferentes, +12V y otro diferente. El de 12V va conectado al IC Hall, mientras que el segundo se conecta directamente al electroimán, evitando la necesidad de atenuar la señal PWM. Este sistema es una de las razones por las que estas fuentes son actualmente las más fuentes con ventilador más silenciosas del mercado.

Tipos de ventiladores:

Los ventiladores se pueden clasificar de múltiples formas según diferentes características, como sentido de flujo (que ya hemos visto antes), tamaño, conectores y circuitería, etc. Veamos algunos de los diferentes tipos de ventiladores que podemos encontrar.

Tamaño

Existen muchos tamaños diferentes de ventiladores (en milímetros, ancho x largo x profundidad): 80x80x25, 80x80x38 92x92x25, 120x120x25, 120x128x38, 140x140x25, etc.

En general, un ventilador de mayor tamaño mueve más aire a igualdad de velocidad (revoluciones por minuto o "rpm") que uno de menor tamaño. Esto significa que para mover una misma cantidad de aire el ventilador más grande necesita girar a menor velocidad, lo que habitualmente se traduce en menor ruido

Sin embargo, un ventilador de mayor tamaño también necesita un motor más grande, y por lo general más ruidoso. Por esta razón hay que buscar un tamaño óptimo. Actualmente, con los motores utilizados en los ventiladores, el tamaño óptimo está en 120x120mm. Existen muchos ventiladores silenciosos en el mercado en estos tamaños (Scythe, Nexus, Noctua, Papst, etc.), mientras que son mucho más difíciles de encontrar en otros tamaños. Por esta razón, al elegir por ejemplo una caja para nuestro ordenador, es interesante buscar una que tenga huecos para ventiladores de 12cm, ya que son los que más posibilidades nos ofrecen para construir un PC silencioso.

PWM vs. Voltaje

Como hemos visto anteriormente, el motor del ventilador dispone de una circuitería interna. Ésta circuitería se puede utilizar para regular la velocidad del ventilador. Existen dos formas fundamentales de regular esta velocidad:

Voltaje: Se puede variar la velocidad de un ventilador disminuyendo el voltaje de entrada al electroimán. Un menor voltaje generará un campo electromagmético de menor fuerza y provocará que el motor gire más despacio. Ésta es la forma más sencilla de regulación de velocidad de un ventilador.

PWM: Se puede regular la velocidad de un ventilador conectando al electroimán un voltaje a pulsos en lugar de un voltaje constante. Los pulsos de voltaje se conviernten en "empujones" al electroimán, y al reducir el tiempo que se está aplicando fuerza sobre el electroimán, se reduce efectivamente la velocidad del mismo. Estas señales a pulsos se conocen como señales PWM ("Pulse Width Modulation"). Una señal PWM tiene dos características importantes:

- Frecuencia: Las señales PWM que se utilizan para regular ventiladores son normalmente ondas cuadradas periódicas de 12V, como las de la figura:

Se puede apreciar que la señal se repite continuamente. El tiempo de cada repetición (nivel alto más nivel bajo de señal) se conoce como periodo de la señal. El inverso de este tiempo es lo que se conoce como frecuencia y se mide en hercios. Por ejemplo, si el periodo de la señal es de 50us. (microsegundos), entonces la frecuencia correspondiente de esa señal es 1/50ns = 20 KHz (kilohercios). La frecuencia de la señal PWM no afecta en absoluto a la velocidad de un ventilador, pero puede afectar en otros aspectos que veremos más adelante.

- Ciclo de trabajo ("duty cycle"): La proporción del tiempo que está la señal a nivel alto con respecto al tiempo que está a nivel bajo en cada periodo es lo que se conoce como ciclo de trabajo. Esto es lo que realmente afecta a la velocidad del ventilador. Un regulador PWM de velocidad de un ventilador lo que hace realmente para variar la velocidad es variar el ciclo de trabajo.

Más información interesante sobre el control PWM (y más bastantes más cosas relacionadas con control de ventiladores) se pueden encontrar en esta web, Cpemma (la imagen anterior de la señal PWM está sacada de dicha web).

Veremos a continuación los diferentes tipos de ventiladores según su conector, y veremos en qué afectan estos dos modos de regulación de velocidad a cada uno de los tipos de ventiladores.

Conectores de los ventiladores

Ya hemos visto en el apartado referente al motor que hay dos elementos importantes, el sensor Hall y el electroimán, y hemos visto dos esquemas diferentes, uno con 3 entradas y otro con 4 entradas. Además acabamos de ver dos formas diferentes de regular los ventiladores, mediante la reducción de voltaje o la utilización de pulsos de voltaje (PWM). Estos elementos y características son los que van a diferenciar los tipos de ventiladores y sus conectores:

Ventiladores de 2 pines

Estos ventiladores suelen prescindir el sensor Hall y no permiten conocer la velocidad del ventilador. El conector tiene únicamente dos pines, GND y VCC. Es habitual ver un conector "molex" de 4 pines en este tipo de ventiladores (lógicamente con sólo dos cables conectados, correspondientes a GND y VCC:

También podemos verlos con un conector estándar como los que utilizan los ventiladores de 3 pines que veremos a continuación, pero en este caso con sólo dos de los cables conectados. Incluso se pueden ver con otros conectores diferentes, en casos de tarjetas gráficas o chipsets de la placa base pueden llevar conectores más pequeños (foto cortesía de Gnomo555).

Se puede regular la velocidad de estos ventiladores, contrariamente a lo que a veces equivocadamente se piensa. Estos ventiladores lo único que no tienen es un sensor Hall, por lo que sí que es cierto es que aunque regulemos el ventilador no podremos conocer a qué velocidad está girando sin una medida externa. La regulación del ventilador se puede hacer de dos formas:

Variando el voltaje que se conecta en el pin VCC. Puesto que VCC está conectado directamente al electroimán, reduciendo este voltaje se reduce también la "fuerza" del campo electromagnético que se genera para movel el electroimán, y permite reducir la velocidad efectiva del ventilador.
Conectando una señal PWM en el pin VCC. Igualmente, al estar VCC conectado directamente al electroimán, se reduce la velocidad del ventilador al llegar el voltaje a pulsos.

Ventiladores de 3 pines

Estos ventiladores sí incluyen el sensor Hall. El conector tiene tres pines, GND, VCC y sensor, habitualmente de colores negro, rojo y amarillo, respectivamente, aunque puede ser diferente en algunos ventiladores. VCC se conecta al mismo tiempo al sensor Hall y al electroimán. El pin sensor es la salida del sensor Hall que proporciona la velocidad del ventilador.

El conector habitual es el siguiente:

P1	Negro	GND
P2	Rojo	+12 V, +5 V, o fuente de voltaje
P3	Amarillo	Sensor de velocidad (RPM)

Se pueden regular estos ventiladores exactamente de la misma forma que la que se ha visto para ventiladores de 2 pines, es decir, variando el voltaje en el pin VCC o conectando una señal PWM en el mismo pin.

Un problema en este tipo de ventiladores al regularlo de cualquiera de estas maneras, es que no sólo se varía el voltaje conectado al electroimán (bien bajándolo o bien mediante pulsos), sino que se varía también el voltaje de entrada a los circuitos de control (sensor Hall). Esto hace que funcionen o bien a un voltaje más bajo del nominal (en el caso de reducción de voltaje), o bien apagándose/encendiéndose continuamente (en el caso PWM). Esto podría reducir la vida de los circuitos de control, sobre todo en el caso PWM con señales de alta frecuencia, aunque lo cierto es que rara vez se ha visto un ventilador romperse por estos aspectos.

El principal problema es que, para evitar problemas en el caso de regularse mediante PWM, se suele utilizar una señal de baja frecuencia (precísamente para no dañar la circuitería de control), y si es inferior a 20kHz puede quedar en el rango auditivo humano. En este caso, podemos escuchar ruidos de "cliqueo" del ventilador a la frecuencia de la señal PWM generada.

Ventiladores de 4 pines PWM

Estos ventiladores incluyen también el sensor Hall, pero además tienen dos entradas diferentes para la alimentación de los circuitos y el control PWM. Como hemos visto anteriormente al hablar del motor, en el esquema de la circuitería de ventiladores de 4 pines PWM, el sensor Hall (y el resto de circuitería de control) están permanentemente alimentados con 12V, y el electroimán se controla con el cuarto pin, al que se conecta una señal PWM de alta frecuencia.

El estándar de funcionamiento de estos ventiladores está especificado en este documento. El esquema de pines es el siguiente, aunque muy pocos fabricantes siguen el esquema de colores fijado en el estándar:

P1	Negro	GND
P2	Amarillo	+12 V
P3	Verde	Sensor de velocidad (RPM)
P4	Azul	Control PWM (Pulse-width modulation)

La principal ventaja de estos ventiladores sobre los de 3 pines es que toda la circuitería de control está permanentemente funcionando al voltaje nominal. Esto permite poder conectar una señal PWM de alta frecuencia para el control del electroimán, ya que no afecta en este caso dicha frecuencia a la circuitería de control. Al conectar señales PWM de alta frecuencia, superiores a la frecuencia máxima que podemos escuchar (normalmente superiores a 20KHz), se consigue un ventilador más silencioso, exento de ruidos de "cliqueo".

Además tienen la opción de que al ser independiente la señal de control (PWM) de la señal de alimentación (+12V), se pueden incluso construir atenuadores que conviertan la entrada al electroimán en un voltaje intermedio (sin pulsos), pudiendo conseguir un funcionamiento más suave del motor (equivalente a la regulación por voltaje). Esto es opcional, y no creo que sea fácil verlo en los ventiladore PWM que hay en el mercado

En la práctica cuesta encontrar ventiladores PWM de 4 pines que sean realmente de calidad. Hay muchas más opciones de encontrar ventiladores silenciosos actualmente en 3 pines.

Conectores de las placas y reguladores

Algunos ventiladores, denominados autoregulados, llevan incluída su propia circuitería de regulación de velocidad según temperatura (incluyen una resistencia sensible a temperatura que actúa como divisor y permite varíar el voltaje a la entrada del ventilador). Pero lo más normal es que los ventiladores se regulen de forma externa. Los 3 tipos de ventiladores que hemos visto de 2,3 y 4 pines se conectan habitualmente a placas base o rehobuses que contienen los mecanismos para poder regularlos (normalmente las placas utilizan PWM, mientras que podemos encontrar rehobuses con cualquiera de los dos métodos, voltaje o PWM). Estos reguladores suelen tener también conectores de 2, 3 o 4 pines para conectar los diferentes ventiladores. Veamos qué tipo de ventiladores pueden regularse en cada uno de estos conectores.

Conectores de 2 pines:

Los conectores o reguladores de ventiladores más sencillos sólo necesitan utilizar 2 pines para conectar las entradas GND y +V de un ventilador (masa y el voltaje conectado al electroimán). No utilizan un tercer pin para monitorizar las rpm del ventilador. Un ejemplo de uno de estos conectores de 2 pines se puede ver en la siguiente foto (cortesía de Gnomo555):

El regulador más sencillo que se puede encontrar es el conector molex de las fuentes de alimentación, ya que puede proporcionar directamente voltajes de 5V, 7V y 12V. El conector molex de la fuente tiene 4 pines: 12V (amarillo), GND (negro), GND (negro), 5V (rojo). Utilizando el adaptador adecuado, cualquier ventilador de 2, 3 o 4 pines se puede regular de esta forma. El adaptador simplemente tiene que conectar adecuadamente los voltajes adecuados en los dos pines del ventilador. Por ejemplo, conectando los cables negro y rojo de la fuente en GND y +V se consiguen 5V, conectando los cables negro y amarillo se consiguen 12V, y conectando el rojo y el amarillo se consiguen 12V. Estos adaptadores se pueden comprar, o hacerlos uno mismo, ya que no es complicado.

Además de éste, se pueden encontrar otros reguladores de dos pines, bien por voltaje o por PWM, pero lo normal es que se utilicen al menos 3 pines, utilizando el tercer pin del sensor de velocidad para reportar las rpm del ventilador.

Conectores de 3 pines

Estos son los conectores más habituales que se pueden encontrar en placas base y rehobuses. El tercer pin lo puede utilizar la placa/rehobús para monitorizar la velocidad del ventilador. Los otros dos (pin 1 y pin2) son los habituales de GND y +V para regular el ventilador, de cualquiera de las dos formas que conocemos, por voltaje o por PWM.

En este conector se pueden conectar obviamente ventiladores de 3 pines de forma directa. Como se ve en la foto, el conector tiene una pestaña para que sólo sea posible conectar el conector de una única forma posible, y coincidan los pines GND, +V y sensor del ventilador, con los pines GND, +V y sensor de la placa.

También se pueden conectar ventiladores de 4 pines (igual que antes, la pestaña del conector fuerza que sólo sea posible conectarlo de una única manera). En este caso, el cuarto pin del ventilador (PWM) quedará al aire, quedando conectados únicamente GND, +V y sensor:

Se puede regular un ventilador de 4 pines de esta manera. Si recordamos cómo es la circuitería de un ventilador de 4 pines PWM, +V está conectado tanto a la circuitería del ventilador, como al electroimán a través de un transistor. Este transistor en este caso estará permanentemente conduciendo, por lo que el comportamiento del ventilador será exactamente igual que el de un ventilador de 3 pines (+V está conectado directamente tanto a la circuitería como al electroimán.

Conectores de 4 pines

Los conectores de 4 pines son cada vez más habituales en las placas base de los ordenadores actuales. Tienen 4 pines que se corresponden con uno de los dos esquemas siguientes:

GND - 12V - sensor - PWM
GND - +V - sensor - GND

El primero de los esquemas está pensado para conectar un ventilador de 4 pines, quedando una correspondencia perfecta entre pines. La placa generará un voltaje de 12V en el segundo pin y regulará el ventilador a través de una señal PWM

Con este esquema, si conectamos un ventilador de 3 pines, funcionará al máximo de su velocidad (al quedar conectados 12V en la entrada +V del ventilador. Igual que en casos anteriores sólo hay una única forma posible de conectar un ventilador de 3 pines en un conector de 4, debido a la pestaña de este último:

El segundo de los esquemas está pensado para conectar ventiladores de 3 pines, y además regularlos. Esta segunda configuración es equivalente al funcionamiento de un conector de placa de 3 pines como el que hemos visto en el apartado anterior.

Normalmente, las placas utilizan el primero de los esquemas para ventiladores de 4 pines, y por tanto se pueden conectar ventiladores de 3 y 4 pines, pero sólo se pueden regular los de 4.

Algunas placas, pueden tener algún conector que permita poder seleccionar entre el primero de los esquemas y el segundo. Contienen un hardware adicional (multiplexores para poder seleccionar en los pines 2 y 4 la entrada correspondiente) y un software adicional en la BIOS para poder seleccionar entre una opción y otra. Es decir, podemos seleccionar qué tipo de ventilador queremos regular, de 3 pines o de 4 pines. Normalmente esto suele estar (cuando está) únicamente en los conectores "CPU_FAN". En las placas ASUS que tienen esta opción (por ejemplo mi Asus P5W DH Deluxe la tiene), podremos ver en la BIOS una opción denominada "CPU Q-FAN Mode" que podremos seleccionar como "DC" para el segundo esquema o "PWM" para el primer esquema. Otro ejemplo, en placas Gigabyte que tienen esta opción (mi placa Gigabyte GA-P45-UD3R), se denomina en la BIOS como "CPU Smart Fan Mode", y las opciones son "Auto", "Voltaje" o "PWM".

En el caso de las placas base, en lugar de la BIOS para configurar los conectores, se puede utilizar algún software para cambiar la configuración. Un software que se puede utilizar es el programa Speedfan, que además sirve para configurar automáticamente la forma en la que la placa base controla los ventiladores. En este artículo se encuentra una guía del Speedfan.

Ruido generado por ventiladores

Después de conocer las características básicas de los ventiladores, podemos ir finalmente a lo que nos interesa, el ruido producido por los ventiladores. El ruido en un ventilador está generado generalmente por los siguientes factores (ordenados por orden de importancia):

Turbulencia: El mayor ruido que produce un ventilador es debido al ruido de las turbulencias y rozamiento del aire que mueve. Este ruido es inevitable. Hay dos factores que influyen fundamentalmente en este tipo de ruido: el diseño del rotor del ventilador, que puede ayudar a generar menos turbulencias, y la cantidad/velocidad de aire que mueve el ventilador.

Es decir, para evitar este tipo de ruido deberemos buscar ventiladores con un diseño eficiente del rotor, y además tratar de hacerlos funcionar a la menor velocidad necesaria... para eso precisamente hemos hablado de todos las formas de regular la velocidad de un ventilador.

También hay que considerar el tamaño del ventilador. Como hemos comentado en el apartado referente a los marcos de ventiladores y su tamaño, a una misma velocidad de giro cuanto mayor es el ventilador más aire mueve éste. Al tener mayor tamaño, esa misma cantidad de aire estará más repartida en el espacio, y por tanto producirá menor ruido de turbulencias. Es decir, conviene buscar los ventiladores lo más grandes posibles desde este punto de vista. Aunque como también hemos comentado, hay un límite, porque en ventiladores demasiado grandes empiezan a influir otros factores como el ruido del motor, y por tanto hay que buscar un equilibrio. Actualmente este equilibrio se encuentra en los ventiladores de 120mm, ya que es muy difícil encontrar ventiladores silenciosos de 140mm y mayores.

Vibración: Otra forma de generar ruido de un ventilador es por su vibración. Un ventilador al vibrar produce ruido en sí, pero si además está sujeto a otro elemento, por ejemplo la caja del ordenador, entonces puede transmitir estas vibraciones y éstas amplificarse.

Hay ventiladores que vibran más y otros que vibran menos, pero este tipo de ruido se puede eliminar prácticamente por completo si se utilizan tornillos de goma u otra solución para "desacoplarlos" de la caja o elemento al que estén sujetos. De esta forma, la goma absorbe sus vibraciones y al mismo tiempo no se transmiten.

Rodamiento motor y rozamiento: El propio motor del ventilador puede producir ruido, bien porque la circuitería produce ruido, o bien por el rozamiento de los propios rodamientos del ventilador.

Aquí la solución es obviamente tratar de elegir ventiladores que tengan el mínimo ruido de motor. Elegir ventiladores con rodamiento de casquillo, por ejemplo, suele asegurar menor ruido de esta parte del ventilador

Un factor que puede afectar al ruido de un ventilador es la presión a la que se encuentra sometido. Un ventilador funcionando en vacío es más silencioso que un ventilador que tiene que "hacer fuerza" para mover una misma cantidad de aire. Por tanto ventiladores que se encuentren en cajas de ordenador muy restrictivas al flujo de aire (con pocas aperturas, o con cables desorganizados y elementos que entorpezcan el flujo, o situados frente a un filtro o disipador) serán más ruidosos y es un factor a tener en cuenta.

Hay ventiladores que se comportan mucho peor que otros en situaciones de mayor presión. Por ejemplo, los ventiladores Noctua NF-S12 son ventiladores con un problema serio ante este tipo de condiciones

Otro factor que influye son los objetos que se encuentran cerca de un ventilador. Un ventilador que tenga una rejilla o un disipador justo delante, producirá un mayor ruido de turbulencia de ruido. Por muy bien que esté diseñado el ventilador para crear las mínimas turbulencias posibles, si ponemos un objeto delante cambiamos totalmente las condiciones de funcionamiento.

dB en ventiladores

Ya hemos visto qué produce ruido en un ventilador. Normalmente el ruido total del ventilador, al igual que en general el ruido de los diferentes elementos, se mide en dBA. Como vimos en este otro artículo sobre PCs silenciosos en general, hay que tener mucho cuidado con cómo se interpretan las medidas SPL en dBA.

Por tanto, no recomiendo el mirar las medidas de los fabricantes para comparar ventiladores, ya que cada uno utiliza una referencia distinta (distancia de la medida, ruido de fondo para las medidas, etc.). Las mejores medidas para comparar ventiladores son las que podemos encontrar en las reviews de las diferentes páginas web, ya que utilizan una misma referencia para todos. Mi favorita para estas comparaciones es SilentPCReview. Quizá en un futuro podáis encontrar en "La Web del SilentPC" comparaciones realizadas por mí... :)

Un ventilador vs. varios ventiladores

Si queremos un PC silencioso, ya tenemos claro que necesitamos ventiladores suficientemente grandes (para minimizar el ruido de turbulencia) y que estén regulados a la menor velocidad posible. Además tienen que ser ventiladores de calidad con escaso ruido de motor, y aser posible desacoplados de la caja o elemento al que van sujetos con gomas que absorban las vibraciones y eviten su transmisión.

La siguiente pregunta es: ¿Cuántos ventiladores necesitamos?, y asociada a esta pregunta también nos cuestionaremos si es mejor tener muchos ventiladores a baja velocidad, o pocos ventiladores a una velocidad mayor.

En general, la respuesta es que es mejor tener más ventiladores a baja velocidad que menos ventiladores a alta velocidad. En realidad, se puede probar matemáticamente que la suma de dos ruidos exactamente iguales y completamente sincronizados en frecuencia incrementa el ruido en 3dBA: si suponemos dos ruidos de magnitudes R1 y R2, tales que R1 = 2* R2 (o sea uno es el doble que el otro) y sus correspondientes valores pasados a db, db(R1) y db(R2), se tiene que:

db(R1) - db(R2) = 10 * log2 ~ 3dB

En la práctica, los ruidos de dos ventiladores no son iguales, habrá frecuencias que se compensen unas con otras, por lo que el ruido adicional que se percibe al añadir un ventilador suele ser inferior a esos 3dBA. Es más, cada ventilador que añadamos, en general añade menos ruido que el anterior.

En cambio, duplicar el flujo de aire que mueve un ventilador supone normalmente un incremento importante en su velocidad y ruido producido, en general en más del doble (es decir, más de 3dBA).

Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior, es peor poner un único ventilador moviendo una cierta cantidad de aire, que poner dos moviendo cada uno de ellos la mitad. El ruido de los dos ventiladores combinados será bastante inferior al ruido del otro él solo, moviendo en ambas situaciones la misma cantidad de aire. Para comprobar esto, utilicemos un ejemplo real:

Consideremos un ventilador, por ejemplo un Scythe Slip Stream 1200. Si nos fijamos en los datos obtenidos por SilentPCReview de este ventilador, podemos fijarnos que para mover 24CFM se tiene un ruido de 18dBA, y para mover 46CFM (que ni siquiera llega al doble), el ruido es de 28dBA, un incremento de nada menos que 10dBA. Sabemos que dos de estos ventiladores moviendo 24CFM mueven el doble de aire (en realidad incluso un poco más), y el incremento de ruido será inferior a 3dBA.

Por supuesto, hay que buscar un equilibrio entre el número de ventiladores a utilizar y la velocidad de estos, ya que al añadir ventiladores se está incrementando el ruido.

También hay que mencionar que, además de estas consideraciones matemáticas utilizando los dBA, hay que decir que lo que percibimos nosotros no es exactamente lo que dicen los dBA. Como ya se ha comentado anteriormente, los dBA no contienen información de la frecuencia de la señal, y nuestro oído y cerebro pueden interpretar de diferente manera sonidos que tengan las misma medida en dBA y parecer uno más ruidoso que otro. Lo importante es que la práctica corrobora lo que hemos comentado en el análisis anterior, y dos ventiladores hacen menos ruido que uno sólo, suponiendo que en ambas situaciones se mueva la misma cantidad de aire

Ventiladores recomendados:

En este artículo se han visto los conceptos básicos de funcionamiento de ventiladores, y qué es lo que afecta al ruido que hacen. Esto es sólo el principio, en un próximo artículo "Ventiladores Recomendados", se mostrará una selección de los ventiladores más silenciosos del mercado, con características, enlaces a reviews y análisis, opiniones, etc. Espero que esté pronto disponible, aún queda mucho trabajo por hacer en esta web.

Western Caviar Green vs. Samsung EcoGreen

2009-02-26T23:45:00.011+01:00

Los discos más silenciosos que se pueden encontrar actualmente en formato de 3.5" son los discos Western Caviar Green y Samsung EcoGreen, ambos de 5400rpm. La razón es que al girar más despacio producen menos ruido, aunque con una ligera pérdida de rendimiento.

En esta comparativa que hacen en BeHardware, podemos encontrar justamente estos dos modelos, frente a frente, en sus versiones de 1TB. Y no sólo podemos encontrar eso, sino también cómo quedan estos discos en comparación con otros del mercado como los Samsung F1 o los Caviar Black, considerados también como relativamente silenciosos a pesar de sus 7200 rpm.

A continuación están las gráficas más interesantes de esta comparativa:

Rendimiento:

Interesante para SilentPC:

Ruido, temperatura y consumo

Como se puede ver en la comparativa, se puede concluir que entre el Samsung EcoGreen y el Western Digital Green sale ligeramente más silencioso el Samsung. La diferencia es realmente pequeña, menos de 0,5dB, tanto con AAM ("Automatic Acoustic Management") activado como sin él. Pero también es interesante apreciar que el Samsung rinde también más que el Western Digital, por lo que finalmente yo me decantaría por el Samsung si tuviera que comprar uno de los dos.

Para un disco de almacenamiento silencioso de gran tamaño no hay nada más silencioso que podamos encontrar que estos dos modelos. Me gustaría comentar que yo tengo dos discos Western Digital Green en mis ordenadores, y con AAM activado y encapsulados en coolpacks son completamente inaudibles a una distancia de 1m. incluso en el más silencioso de los entornos.

Por último comentar que con respecto a los otros discos, el Samsung F1 y el Western Digital Black, se puede concluir lo ya esperado: estos últimos son algo más ruidosos pero también más rápidos. Si buscamos lo más silencioso del mercado elegiríamos los Green o EcoGreen, pero si preferimos rendimiento tendríamos que buscar otras opciones.

En un futuro no muy lejano esta decisión de disco duro rápido vs. disco duro silencioso será mucho menos complicada, ya que los discos duros de estado sólido prometen mejorar en ambos aspectos: completamente silenciosos y con tiempos de acceso inalcanzables para los discos actuales. Aún tienen otros inconvenientes, capacidades, precios, durabilidad, etc., pero esperemos que pronto sean superados.

PC Silencioso: Conceptos Básicos

2009-02-25T12:57:00.060+01:00

25 de febrero de 2009, por kike_1974

En este artículo se presenta una introducción a los conceptos básicos relacionados con un PC silencioso (ruido, SilentPC, QuietPC, dBA, etc). Se definen todos estos conceptos, y se habla en general de lo que es un PC silencioso, así como un resumen de los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de construir un ordenador, o silenciar uno que ya tenemos actualmente

Sonido, Silencio y Ruido

El sonido consiste simplemente en oscilaciones de la presión del aire (u otro medio), generalmente generadas por vibraciones mecánicas de una fuente, que pueden ser percibidas por nuestros oídos e interpretadas por nuestro cerebro.

El ruido es sonido no deseado, y generalmente tiene una connotación de "desagradable". El concepto es ambiguo, ya que tanto los conceptos de "no deseado" como "desagradable" son subjetivos. En el ámbito en el que estamos hablando, los ordenadores, se puede considerar que todo el sonido que emiten es no deseado, por lo que hablaremos indistintamente de sonido o ruido.

El silencio es la ausencia de sonido. Este término también es un poco ambiguo en español, ya que también se habla de que algo es silencioso "si no hace mucho ruido", es decir, no es necesaria la ausencia total de ruido para que algo sea silencioso. En inglés son más precisos los términos, ambos traducidos como silencioso, silent y quiet: silent es el "silencio absoluto", mientras que quiet sería el equivalente a "no hace mucho ruido". Hablando con estos términos en inglés... un PC podría ser "silent" o no, no hay término medio, un PC no se puede hacer más o menos "silent", simplemente lo es o no lo es. Sin embargo, un PC sí puede hacerse más "quiet", este término ofrece mayor flexibilidad. Y aún así, siempre está el problema subjetivo de definir cuándo un PC deja de ser "quiet" o no. En general, en el ámbito de PCs silenciosos se utilizan los conceptos de SilentPC y QuietPC, relacionados con estos dos términos.

Un SilentPC es un PC que no hace ningún ruido. Esto es prácticamente imposible, si pegamos la oreja al ordenador siempre percibiremos algún ruido, por ejemplo las bobinas de las fuentes de alimentación siempre hacen algún pequeño ruido por pequeño que sea. Por esta razón, se suele cambiar la definición y aplicar una distancia. Se suele considerar que un ordenador es un SilentPC si no lo podemos escuchar desde una distancia de 1 metro. Esto hace la definición un poco menos perfecta, ya que hay un cierto grado de variación en lo que se puede escuchar a una distancia de 1 metro, dependiendo de la sensibilidad auditiva de cada persona y del ruido de fondo entorno en el que se encuentre el ordenador.

Un QuietPC es un PC del que percibamos poco ruido. A diferencia de un SilentPC, que es un PC que es imposible escuchar, un QuietPC es un PC que, aunque podamos escucharlo, no hace mucho ruido. Este concepto es muy subjetivo, ya que lo que para unas personas es silencioso, a otras les puede parecer ruidoso.

Por tanto, las bases de estas definiciones no son muy sólidas... Aún así se utilizan habitualmente en el ámbito de los PCs silenciosos, y en términos coloquiales diremos que un SilentPC es un PC que apenas podemos oír a una cierta distancia (1 metro) en un entorno silencioso, y un QuietPC es un PC que a la mayoría de las personas no les parece muy ruidoso.

Características físicas y unidades del sonido

Ya hemos visto que los conceptos de ruido, silencio, QuietPC y SilentPC no son muy precisos y acotados, así que veamos si es posible cuantizarlos físicamente.

Como hemos dicho, el sonido son ondas de presión. La presión se puede medir físicamente, y la unidad de presión en el sistema internacional son los pascales (Pa), derivada de Newtons (unidad de fuerza) por metro cuadrado (unidad de superficie).

Utilizando esta medida se puede cuantizar el sonido en pascales, pero hay un problema, y es que no todas las ondas de presión son perceptibles por nuestro oído. Y no todos los oídos son iguales, algunas personas pueden oír sonidos de una cierta intensidad que otras no pueden. Como convenio se utiliza un estándar, y se considera el umbral en 20mPa (milipascales).

El sonido se mide en una unidad relativa a esos 20mPA, los dB o decibelios, que además utiliza una escala logarítmica. Un bel, son 10 decibelios. Las expresiones matemáticas de ambos conceptos son:

decibelio:

dB = 10 * log10 (P / 20mPA)

bel:

B = log10 (P / 20mPA)

donde P es la medida de la presión que se está midiendo.

Pero además, hay que considerar algunas cosas más. Dependiendo de la frecuencia del sonido también hay sonidos que no se pueden escuchar (muy altas o muy bajas frecuencias), y conviene filtrarlos también en las unidades de medida. Dependiendo de las curvas isofónicas que se utilicen para el filtrado de las frecuencias, se definen los dBA, dBB o dBC. La medida más difundida de estas tres son los dBA, también denominados decibelios auditivos.

Y por si ya fuera poco, hay que considerar diferentes posibles medidas que se pueden hacer del sonido. Si consideramos el sonido total que genera una determinada fuente, en general hablaremos de potencia de sonido (que se mide en dBW), pero en la práctica es muy difícil de medir. El sonido que genera esa fuente estará repartido en el espacio, y normalmente los aparatos de medida que se pueden utilizar (sonómetros) pueden medir en un único punto. Esta medida en un único punto es la que se conoce como SPL (sound pressure level), y es la medida que vemos normalmente en las hojas de características de los fabricantes como dBA (en realidad son dBA SPL).

En resumen, el sonido se puede cuantizar y medir en dBA SPL. Pero para medir el ruido de algo (por ejemplo un ordenador) nos encontramos con estas ambiguedades:

No es lo mismo tomar la medida a un centímetro del ordenador, que tomar la medida a 10 metros. Cualquier medida SPL debería especificar la distancia a la que ha sido medida. Aún así, a una misma distancia del ordenador se pueden obtener distintos valores dependiendo de la posición en la que se tome la medida. Se suele considerar como estándar tomar la medida a 1m.
Para tener una medida correcta del ruido de un ordenador, deberíamos aislar totalmente el ruido del resto del ambiente, y esto es algo muy difícil. Bajar de 10dBA es prácticamente imposible incluso en cámaras anecoicas destinadas a tal finalidad. Por tanto siempre habrá un ruido añadido en las medidas, y este ruido variará según dónde se hayan hecho las pruebas.
La medida en SPL en un punto no contiene información del tipo de frecuencias que contiene la señal que se ha medido. Puede ser una señal muy grave o una señal muy aguda, y teniendo ambas la misma medida SPL, puede resultar una muy molesta y la otra en cambio no.

Es decir, la medida SPL podemos pensar que es como una foto de un objeto desde un determinado punto, nos sirve para hacernos una idea de cómo es, pero no nos aporta toda la información de ese objeto. Además los fabricantes ayudan poco a mejorar la situación, utilizando políticas de marketting que tienden a aprovecharse de estas ambigüedades, desconcertando totalmente a muchos usuarios que desconocen estas limitaciones de las medidas dBA SPL. Muchos fabricantes ofrecen medidas en dBA del todo irreales (se ven ventiladores de 7dBA o cosas similares, que son imposibles), que a saber cómo las han obtenido (¿quizá restando el ruido ambiente de su entorno de pruebas?...).

Por tanto, llegamos nuevamente a la conclusión, incluso después de haber intentado cuantizar las cosas científicamente, que las medidas que podemos encontrar el ruido de un ordenador son ambiguas, depende de muchos factores de la medición. Son útiles para comparar medidas en un mismo entorno y en las mismas condiciones, pero poco más. No podemos leer una medida de un fabricante de su página web, medir nosotros nuestro equipo y compararlas.

Es decir, todos los conceptos que hemos comentado: ruido, silencio, SilentPC, QuietPC, medidas en dBA, etc. son conceptos ambiguos, y tenemos que tener cuidado al utilizarlos. Siempre hay una componentes subjetiva en las definiciones. Y las medidas son siempre relativas, habrá que considerar en qué condiciones se han realizado las medidas.

Ruido en un ordenador

Lo primero que hay que plantearse es por qué queremos un ordenador sin ruido. En el día a día utilizamos el ordenador sin darnos cuenta conscientemente de ese ruido continuo que produce. Pero creo que todos hemos sentido esa sensación de relajación y descanso que se siente al apagar un ordenador y dejar de escuchar el ruido que produce. Es mucho más gratificante trabajar (o jugar) con un PC silencioso que con un PC que produzca un ruido apreciable. Además, en determinadas circunstancias, como en el caso ordenadores dedicados a reproducción multimedia, producción multimedia, etc., es fundamental que no escuchemos el ruido de fondo del ordenador mezclándose con el sonido que estamos reproduciendo.

Centrándonos ya en el ordenador, las fuentes principales de ruido son sus componentes con partes mecánicas (discos duros, ventiladores, unidades ópticas, etc.), y también ciertos componentes electrónicos sin partes móviles mecánicas (como podéis ver detallado en este artículo).

Por esta razón, si queremos construir un PC silencioso, o tratar de silenciar uno que ya tenemos, deberemos centrarnos en esos elementos y buscar soluciones. Las soluciones generales más comunes que podemos utilizar son:

Reducir el consumo de los componentes:

Esto reduce la necesidad de ventiladores, o facilita que podamos tener ventiladores funcionando a menor velocidad y por tanto más silenciosos. Esta reducción de consumo la podemos buscar a la hora de elegir componentes para nuestro PC, fijándonos por ejemplo en los consumos de las diferentes tarjetas gráficas, buscando en diferentes reviews el consumo de microprocesadores, eligiendo fuentes de alimentación con mayor eficiencia (consumen menos), etc. También podemos reducir el consumo mediante técnicas que permitan bajar los voltajes o frecuencias de funcionamiento de los componentes electrónicos (por ejemplo, como se puede ver en esta guía de configuración de voltajes y frecuencias del microprocesador).

Elegir una caja bien diseñada:

Ayuda muchísimo a conseguir un PC silencioso la elección de una caja con un diseño adecuado, que tenga suficientes aperturas para ventilación (y del tamaño adecuado para ventiladores silenciosos), diseño de los espacios para los diferentes componentes bien optimizado, paneles que no vibren con facilidad, etc.

Una buena caja debería ser siempre el punto de partida de cualquier ordenador que queramos montar con el objetivo de ser silencioso, ya que puede condicionar en gran medida el éxito final.

Elegir componentes con elementos de refrigeración adecuados:

Eligiendo disipadores de cobre o aluminio con mayores superficies de disipación, que tengan ayuda de heatpipes u otras tecnologías, se puede consiguir mayor eficiencia en la transmisión de calor del componente, y esto puede permitir que sea necesario un menor flujo de aire para la correcta refrigeración. Esto supone obviamente menor ruido del ventilador correspondiente al reducir velocidad.

Este tipo de elementos se pueden utilizar en los componentes más críticos en consumo y generación de calor del ordenador: microprocesador, chip gráfico de la tarjeta gráfica, chipset de la placa base, reguladores de voltaje, memorias, etc.

Elegir ventiladores adecuados y regular su velocidad:

Los ventiladores son necesarios para crear un flujo de aire que permita refrigerar los diferentes elementos en la caja, ya que normalmente mediante únicamente convección natural no es suficiente o no es recomendable. Estos ventiladores generan ruido de múltiples formas: ruido del motor, rozamientos de las partes mecánicas, y el propio ruido del rozamiento del aire (que puede ser mayor o menor según las turbulencias que genere el ventilador).

Las primeras dos formas de ruido se pueden evitar únicamente eligiendo un ventilador adecuado, es decir, un ventilador silencioso de calidad. La última, el rozamiento del aire, tiene difícil solución, pero lo que sí que se puede hacer es reducir este ruido bajando la velocidad del ventilador (reduciendo por tanto el flujo de aire), mediante diferentes técnicas (control de voltaje, PWM, tanto por hardware como por software con programas como por ejemplo speedfan).

Por tanto, buscamos elegir ventiladores silenciosos, y regularlos a la mínima velocidad necesaria para mantener el ordenador bien refrigerado. Lo comentado en los apartados anteriores sobre componentes de bajo consumo, caja del PC bien refrigerada y elementos de disipación adecuados, ayudan enormemente a que esto sea posible.

En el artículo Ventiladores: Conceptos Básicos se pueden encontrar más detalles sobre el funcionamiento de ventiladores de ordenador.

Reducir el ruido de los discos duros:

Los discos duros son un elemento que, por su naturaleza mecánica, producen ruido en el ordenador. Hay discos más ruidosos y más silenciosos, por lo que la primera intención deberá ser siempre buscar un disco silencioso. Además, se pueden insonorizar mediante soluciones comerciales, o bien mediante otro tipo de soluciones como ésta utilizando cajas de aluminio y coolpacks para insonorizar.

Incluso podemos reducir el ruido en lecturas y escrituras del disco utilizando la característica AAM (Automatic Acoustic Management) que proporcionan algunos discos duros.

También está la opción de elegir un SSD (disco de estado sólido) que no tiene partes mecánicas, pero a día de hoy son caros y no tienen las capacidades de almacenamiento que proporcionan los discos duros. Pero estoy seguro de que en un futuro será una opción muy buena para los aficionados al SilentPC.

PC silencioso en La Web del SilentPC

Esta pequeña introducción a los conceptos sobre los PCs silenciosos nos servirá como ayuda para comprender mejor las ideas que se desarrollarán en próximos artículos.

Queda hablar aún de muchos componentes particulares del ordenador, como fuentes de alimentación (que querremos que sean lo más eficientes posible y que tengan ventilador termoregulado), placas base y sus chipsets, gráficas, etc. Todos estos elementos los iremos cubriendo en artículos que irán añadiéndose a esta web.

En esos artículos se irán añadiendo recomendaciones sobre los diferentes componentes de un ordenador (Cajas de ordenador, disipadores de CPU y GPU, ventiladores, fuentes de alimentación, etc.) para llegar a obtener un PC silencioso. Los podréis encontrar cuando estén terminados en las diferentes secciones dedicadas a artículos de esta web.

En los próximos artículos mostraré como ejemplo de PCs silenciosos mis tres PCs actuales, dedicados a finalidades diferentes:

Ejemplo de PC silencioso 1: Servidor de descargas, con opción de rendimiento y juegos moderados
Ejemplo de PC silencioso 2: HTPC dedicado a reproducción multimedia
Ejemplo de PC silencioso 3: Ordenador para rendimiento y juegos

Análisis de 12 fuentes en Anandtech

2009-02-24T14:43:00.011+01:00

En la conocida web AnandTech han realizado un análisis de 12 fuentes de alimentación, entre 500 y 550W, con algunos resultados muy interesantes.

Esta review es continuación de otra anterior en la que revisaron 20 fuentes de alimentación, entre 300 y 450W.

En esta ocasión las fuentes analizadas son:

Arctic Cooling Fusion 550R
Akasa GreenPower AK-PT050FG
BFG LS-550
Cooler Master SilentPro 500W
Corsair HX520W
Enermax Liberty Eco ELT500AWT-ECO
OCZ ModXStream Pro OCZ500MXSP
Sunbeam Tuniq Potency POT550
Seasonic M12II SS-500GM
Seasonic S12II SS-500GB
Tagan SuperRock TG500-U33II
Tagan PipeRock BZ500

Algunas de estas fuentes son difíciles de encontrar en nuestro país, pero otras son muy comunes, y de las que se habla o se pregunta habitualmente en los distintos foros dedicados a la informática, como la Corsair, la OCZ, las Seasonic, etc.

Son interesantes para nosotros, desde el punto de vista de un PC silencioso, los análisis de ruido de las fuentes y de eficiencia, en los que en esta review se pueden ver algunas sorpresas. El análisis de ruido hay que considerarlo también junto con la capacidad de refrigeración de la fuente: si la fuente no hace ruido pero se calienta más de lo esperado, entonces no es muy recomendable.

Próximamente publicaré un artículo sobre fuentes recomendadas para un PC silencioso, utilizando datos de múltiples reviews que he ido recopilando durante el tiempo, y que espero que os resulte interesante. En esta review de Anandtech falta por ejemplo las Enermax Pro82+ y Modu82+, consideradas entre las más silenciosas en su rango.

Ruido en componentes electrónicos sin partes mecánicas

2009-02-24T00:41:00.020+01:00

24 de febrero de 2009, por kike_1974

Algunos componentes electrónicos pueden hacer ruido incluso aun no teniendo partes móviles. Podemos encontrar en los foros dedicados a la informática montones de hilos diciendo que determinado componente hace ruido "eléctrico".

En este pequeño artículo vamos a hablar de este problema, y de algunas soluciones que pueden permitir llegar a eliminar este tipo de ruidos.

En primer lugar hay que comentar que está mal llamar a este tipo de ruido de esta manera, ya que en realidad no es ruido eléctrico en sí. Aunque ya por costumbre lo tendemos a llamar coloquialmente así. En realidad, el ruido eléctrico es otro concepto totalmente diferente relacionado con el ámbito de la electricidad/electrónica. Este otro ruido del que estamos hablando, es sonido producido por vibración de elementos eléctricos en un circuito. Lo llamamos coloquialmente ruido eléctrico precisamente porque lo producen elementos eléctricos). En concreto, este ruido lo producen condensadores (capacitancias) y bobinas (inductancias) bajo ciertas cargas. Está además relacionado con combinaciones de componentes, una gráfica puede hacer ruido con una fuente de alimentación y placa base determinadas, pero al cambiar la placa o la fuente puede desaparecer el ruido.

Un ejemplo de cómo se produce este ruido: Una bobina genera un campo magnético (los campo eléctricos y magnéticos están relacionados, ver leyes de maxwell), y dicho campo puede producir que la bobina vibre físicamente (a alta frecuencia de vibración). Al vibrar genera ondas de presión de alta frecuencia, que son lo que produce para nosotros ese sonido agudo que oímos. Si la vibración produce algún efecto de resonancia, el efecto es aún mayor (por eso con algunos componentes se puede agravar la situación, depende de más cosas, y por eso hay combinaciones de componentes más críticas).

Yo he sufrido algunas veces este problema en mis ordenadores, recuerdo mi antigua geforce 6600 que crujía como una loca en cuanto ponía algún juego. Era pasiva, mi PC muy silencioso (phantom 500 pasiva, un scythe ninja a bajas rpm, etc.), y ese ruido se me hacía insoportable.

Una forma fácil de comprobar si tenemos este tipo de ruido es utilizando la utilidad "Show 3D View" del programa AtiTool, que muestra una especie de cubo. Este cubo supone una carga elevada de consumo y bastante constante, que suele acentuar de forma clara el ruido "eléctrico" que produce nuestra gráfica si es que lo tiene

Soluciones

Este problema tiene algunas soluciones, que comento a continuación:

Elegir componentes que sepamos de antemano que no generan estos ruidos:
Puede parecer obvio, pero es la mejor solución posible al problema. Hay ciertos componentes que por la calidad de sus elementos son propensos a este tipo de ruido, y lo mejor es evitarlos. Al final del artículo incluyo un enlace en el cual podéis ver una lista de combinaciones de componentes ruidosas/no ruidosas. Lo más acertado es buscar componentes que incluyan condensadores de estado sólido de calidad y bobinas de ferrita convenientemente encapsuladas y aisladas.

Cambiar de componentes:
Obviamente esta es la última solución que queremos por razones obvias... nos supone un coste adicional y dejar de usar los compoenentes que ya tenemos.

Cambiar la carga eléctrica de los componentes:
Cambiando la carga que tiene que la fuente se puede conseguir que los elementos problemáticos vibren a distinta frecuencia y dejen de producir el problema. A veces un poco de undervolting o de overvolting en el micro o gráfica soluciona el problema. En mi caso, con un micro antiguo (Athlon64 3200+) simplemente con variar 0.01V el voltaje, dejaba de hacer ruido el sistema.

Forzar vsync en la gráfica:
Muchas gráficas modernas hacen este tipo de ruido al calcular demasiados frames por segundo. Activando la opción de vsync se reduce en muchas ocasiones el ruido (al limitar el número de frames por segundo a la frecuencia de refresco del monitor). Esto funciona por ejemplo con bastantes GTX260/GTX280.

Mejorar la alimentación filtrando ruidos:
Muchas veces el problema viene de una señal eléctrica sucia a la entrada del PC (eso es ruido eléctrico del de verdad...). Se puede tratar de filtrar el ruido de la entrada con algún estabilizador de tensión (un ups por ejemplo) o similares. En muchos casos esto elimina el problema (al eliminar frecuencias parásitas en el voltaje). También se han reportado casos en los que simplemente cambiando el cable de alimentación del PC por otro también se soluciona el problema.

Buscar los condensadores/bobinas que hacen ruido e insonorizarlos:
Éste es el método más elaborado, que consiste en detectar los elementos problemáticos y aislarlos utilizando algún material (líquido/resina) para recubrirlos. Se pueden utilizar incluso sustancias como laca de uñas o pegamento (tipo "loctite"). El método para hacerlo se explica en este artículo.

Para finalizar, añado un enlace a una discusión en el foro N3D donde se va actualizando una lista de combinaciones ruidosas y no ruidosas de diferentes usuarios:

Combinaciones ruidosas / no ruidosas

Nuevo disipador Prolima Megahalems

2009-02-22T23:20:00.019+01:00

Un nuevo fabricante de disipadores, Prolima (fundada en 2008), ha sacado el disipador Prolima Megahalems. Hay comentarios por la web sobre este nuevo disipador diciendo que los resultados son espectaculares. SilentPCReview ha hecho una review en detalle del disipador, confirmando los espectaculares resultados. [Sigue...]

Algunas fotos de este disipador (de la página del producto):

En silentpcreview, la web más importante de la red dedicada al SilentPC, han hecho una review de este disipador

En la review se puede observar como este disipador está entre los mejores (Thermalright HR-01, Noctua NH-U12P, Xigmatek S1283, Scythe Ninja, etc.), con bajos flujos de aire (justo lo que buscamos en un PC silencioso), incluso mejorándo los resultados.

Pero incluso, lo más sorprendente es que con flujos de aire mayores mejora el rendimiento de todos los disipadores anteriormente mencionados.

No trae ventilador de serie. Para la review de silentpc el fabricante ha proporcionado un ventilador con las siguientes características en silentpcreview). Una autética pena, por el precio que proponen deberían incluir el ventilador junto con el disipador.

Otro inconveniente es que es difícil de encontrar, de momento en Europa sólo hay una tienda, Caseking, donde poder comprarlo en Alemania. Esperemos que pronto lo podamos ver en alguna tienda española

También está el inconveniente del precio, sobre 60€, los disipadores "top" de rendimiento, como el Noctua NH-U12P o el Thermalright Ultra-120 más ventilador adicional, se pueden conseguir también por unos 60€ (pero ya con ventilador). Habrá que ver de todos modos el precio al que se vende una vez que tenga una distribución más extendida.

Aquí podéis encontrar más reviews de este disipador (iré actualizando la lista):

Case and Cooling

Nuevo foro dedicado a la informática: Hard-PCs

2009-02-22T20:57:00.009+01:00

Hace poco ha comenzado a funcionar el foro Hard-PCs dedicado al mundo de los PCs en general. Tiene un montón de secciones interesantes, entre ellas la sección de Refrigeración-SilentPC. Lleva poco tiempo y aún no hay muchos hilos abiertos, pero es cuestión de tiempo. También me podréis encontrar en este otro foro :)

Nueva sección de SilentPC en el foro "Esoeslodemenos"

2009-02-22T17:54:00.010+01:00

En el foro esoeslodemenos se estrena hoy una nueva sección dedicada a la refrigeración y el SilentPC. La sección de SilentPC en concreto esta aquí. Ya tenemos un lugar más en donde discutir qué componentes son más adecuados si buscamos un ordenador silencioso. Seguro que nos veremos por allí...

Consolas Silenciosas

2009-02-21T18:50:00.007+01:00

No sólo los PCs sufren el problema del ruido, también es habitual que las consolas (xbox, playstation, wii, etc.) sean ruidosas. Hay alguna solución comercial interesante, como ésta que proponen en xbit-labs, basada en la implementación en una caja lian-li.

Comparativa de 35 ventiladores

2009-02-21T03:27:00.009+01:00

En la web de madshrimps han realizado una comparativa de 35 ventiladores.

Es la comparativa estudian el ruido de cada uno de los ventiladores a 5V, 7V y 12V, así como las temperaturas de un sistema de prueba a esas mismas velocidades. La comparativa es muy interesante

Consumo de tarjetas gráficas

2009-02-19T13:00:00.003+01:00

ACTUALIZACIÓN: 03 de mayo, por kike_197419 de febrero de 2009, por kike_1974

Existe una gran desinformación sobre el consumo real de las tarjetas gráficas. Este consumo es importante conocerlo, sobre todo, para saber qué fuente de alimentación necesitamos para nuestra gráfica. Los fabricantes suelen dar valores de potencia necesarios para una gráfica bastante por encima de los reales, por lo que muchas informaciones que circulan habitualmente no son correctas.

Además de ser importante el consumo para dimensionar la fuente, también es importante si queremos construir un PC silencioso. Cuanto menos consuma la gráfica, a parte e ahorrarnos en la factura de la luz, más fácil será silenciarla de forma silenciosa.

En este artículo se puede encontrar una recopilación de consumos de tarjetas gráficas

En esta recopilación hay un trabajo muy extenso de recopilación de diferentes webs y de cálculos para estimaciones del consumo de las diferentes gráficas. En la recopilación hay algunas gráficas para las que hay un valor más preciso (en xbitlabs, donde la medida la hacen directamente en las líneas de alimentación de la gráfica) y para otras una estimación (en el resto de sitios donde dan una medida únicamente del PC completo).

En esta ardua tarea estoy colaborando con mark84 del foro atomicmpc. En este hilo podéis encontrar más información sobre qué páginas se han utilizado y otras informaciones útiles.

Algunos comentarios sobre los datos:

- Estos datos no hay que tomarlos como algo exacto, sino como algo orientativo. En cada modelo puede haber variaciones porque por ejemplo diferentes fabricantes distribuyen los mismos modelos con distintas frecuencias, o con el tiempo mejoran el proceso de fabricación de un mismo chip, etc.

- Las gráficas PCIe consumen prácticamente casi todo de la línea de 12V de la fuente (a diferencia de las gráficas agp y pci más antiguas, que necesitaban también basante corriente en la línea de 5V). Dividiendo el consumo que aparece en la tabla entre 12 salen los amperios que aproximadamente necesita la gráfica en la línea de 12V.

Datos:

Los datos actualizados los podéis encontrar en este nuevo hilo: Consumo de tarjetas gráficas: actualización

Control de ventiladores: speedfan

2009-02-19T01:30:00.025+01:00

19 de febrero de 2009, por kike_1974

Speedfan es un programa que permite utilizar las características de ciertos chips de la placa base dedicados a la monitorización de temperaturas, velocidades de ventiladores, y al control de estos últimos.

El programa tiene muchas opciones de configuración, y no tiene una documentación muy extensa. En este artículo podéis encontrar una guía que he escrito de configuración de este programa para configurar el control de velocidad de ventiladores conectados a la placa base. Espero que sirva de ayuda.

En realidad, esta es una guúa que escribí hace tiempo (27/12/2007) en el foro N3D, la guía original la podéis encontrar aquí. El hilo correspondiente en ese foro es muy interesante, ya que se pueden encontrar más ejemplos, y muchas preguntas y dudas resueltas.

La guía está hecha con la versión 4.33 de speedfan, y actualmente está disponible la versión 4.37, pero no hay grandes cambios en lo que a configuración del control de ventiladores se refiere. Hay más placas y sensores soportados por el programa, pero la forma de configurarlos sigue siendo la misma.

Índice:

1. Introducción

Control Analógico y Digital
Tipos de ventiladores
Control por Software

2. Configuración de speedfan

Instalación
Configuración de opciones
Habilitar el control mediante speedfan
Cambiar nombres
Control automático

1. Introducción:

Control analógico y digital:

Existen diversas formas de controlar la velocidad de los ventiladores en un ordenador y se pueden clasificar en dos tipos: control analógico y control digital.

El control analógico consiste en variar el voltaje suministrado al ventilador. Un ventilador funciona normalmente a 12V, pero si se reduce este voltaje entonces se reduce también su velocidad. El voltaje se puede reducir de diferentes maneras:

- De forma directa: Se pueden regular a 5V ó 7V aprovechando que la fuente de alimentación proporciona directamente también voltajes de 5V (el de 7V se obtiene como la diferencia entre 12V y 5V). En este enlace hay información útil sobre cómo usar este modo.

- Mediante un regulador de voltaje: normalmente se utiliza un potenciómetro o algún otro elemento electrónico (diodos, transistores, etc.) que permite regular el voltaje para obtener cualquier voltaje deseado. Normalmente estos elementos electrónicos conllevan un consumo y es una de sus desventajas. Muchos rehobuses comerciales (zalman ZM-MFC1, sunbeam rev.2, etc.) utilizan control analógico mediante este método. También en este enlace hay información útil sobre este otro método, así como circuitos para construir de forma casera un rehobús.

El control digital en cambio no se basa en regular el voltaje del ventilador, sino en conectar señales de pulsos al ventilador, conocidas como PWM ("Pulse Width Modulation"). En este caso el voltaje no se regula, siempre es de 12V, pero no se aplica de forma constante, sino a pulsos, como se puede ver por ejemplo en la siguiente figura:

Este método de control es el que utilizan normalmente los conectores de las placas base, y también algunos controladores de ventiladores comerciales (el zalman ZM-MFC2 por ejemplo). Algunos ventiladores de 3 pines controlados mediante este método tienden a hacer un ruido de "clickeo" (especialmente a bajas velocidades) debido a que la alimentación les llega a saltos.

Tipos de ventiladores:

Además del tipo de control, hay que tener en cuenta que hay dos tipos de ventiladores, de 3 pines y de 4 pines.

- Los ventiladores de 3 pines son los más utilizados y los que se pueden encontrar más fácilmente en el mercado. Los tres cables que tienen se corresponden a GND (negro), VCC (rojo) y sensor (amarillo). VCC es la alimentación (la que se regula o se conecta a una señal PWM si queremos bajar la velocidad) y el sensor se utiliza para poder leer la velocidad del ventilador. Hay algunos ventiladores que sólo tienen dos hilos, en los cuales falta el cable amarillo y por tanto no se puede saber su velocidad.

- Los ventiladores de 4 pines son un intento de mejorar el control por PWM en los ventiladores para evitar el ruido de clickeo que pueden hacer (tratando de alimentar de forma constante el ventilador). Por ello en este tipo de ventiladores se divide el clásico cable VCC en dos, uno para alimentar constantemente a 12V, y otro de baja corriente para conectar la señal PWM. En total cuatro cables: GND (negro), VCC (amarillo), sensor (verde) y control (azul). Para más detalles del estándar de 4 pines se pueden consultar las especificaciones.

No todas las placas base ni reguladores basados en PWM están preparados para ventiladores de 4 pines, pero las placas más modernas suelen incluir esta funcionalidad (se puede seleccionar en la BIOS qué tipo de ventilador está conectado, por ejemplo en las placas Asus se puede seleccionar entre los modos [DC] para 3 pines y [PWM] para 4 pines). Independientemente de cuál se utilice, se pueden regular por PWM por cualquiera de los métodos anteriores.

Control por software:

Las diferentes formas de controlar ventiladores tienen sus ventajas y desventajas, pero una forma barata y habitual de controlar los ventiladores es mediante la funcionalidad propia de las placas base. Muchas placas base actuales permiten controlar ventiladores por PWM, y se puede configurar adecuadamente a través de la BIOS (por ejemplo asus Q-fan) o algún software propietario (como en las placas A-bit).

Un software bastante extendido de control que aprovecha esta funcionalidad de las placas base es el speedfan, y permite un mayor control en la configuración que la que normalmente permite la bios. Funciona en Windows XP y Vista, por lo que no sirve por ejemplo para los usuarios de linux. Tampoco soporta todas las placas base del mercado, pero en general, si la placa permite controlar los ventiladores a través de la bios entonces es bastante probable que también se pueda con speedfan.

Esta mini-guía de control de ventiladores mediante software se va a centrar en el control mediante speedfan utilizando los conectores de la placa base. Se trata de un control PWM y hereda sus ventajas (no tiene consumo) y sus inconvenitentes (posible ruido de clickeo en algunos ventiladores de 3 pines). Las ventajas fundamentales que yo encuentro es que es gratis y no necesitamos añadir más trastos a nuestro PC :mrgreen:

Una de las cosas que suelo hacer antes de comprar una placa base es asegurarme de que se pueden controlar los ventiladores con speedfan :D También hay que tener cuidado con qué ventiladores elegimos para evitar el ruido de clickeo, pero los ventiladores de calidad más comunes no suelen tenerlo (nexus, scythe, noctua, papst, etc.).

2. Configuración de Speedfan:

Vayamos ya a lo que nos interesa, a cómo configurar este programa (speedfan) para conseguir controlar la velocidad de los ventiladores mediante PWM a través de los conectores propios de la placa base.

Nota: Utilizaré como ejemplo en los diferentes apartados la placa base ASUS P5W DH Deluxe, ya que tiene 5 conectores para ventiladores que soportan speedfan. En otras placas con menos conectores la configuración es incluso más sencilla.

1. Instalación

Lo primero es lógicamente instalar el speedfan (http://www.almico.com/speedfan.php) y ejecutarlo. La última versión de speedfan (a fecha de escritura de esta mini-guía) es la 4.33, que soporta la lectura de temperaturas de los cores en los procesadores actuales (C2D, athlon X2, etc.) y de las gráficas de nvidia (no conozco el soporte que tiene de gráficas ati).

Al ejecutar speedfan nos aparecerá una ventana con el siguiente aspecto (los nombres que aparecen serán diferentes):

En esta ventana hay varias partes importantes:

- La parte marcada en la captura como "Velocidad de Ventiladores": En esta parte aparecerán los conectores para ventiladores de la placa base que identifique speedfan, y en el caso de tener conectado un ventilador indicarán la velocidad de giro del ventilador.

- La parte marcada como "Sensores de Temperatura": Aparecerán los diferentes sensores que identifique speedfan (cores de la cpu, sensor de la gráfica, sensores de discos duros, de chipsets de placa base, etc.)

- La parte marcada como "Control de Velocidad": Aparecerán los controladores de velocidad que tenga la placa base, y junto a ellos un % de velocidad modificable. Hasta que no configuremos adecuadamente el speedfan no funcionarán, para conseguir cambiar la velocidad de los ventiladores necesitamos configurar un par de cosas que comentaré a continuación.

Además de estas 3 partes fundamentales, hay otras dos cosas importantes en las que nos podemos fijar:

- Botón Configurar: Este botón es fundamental, ya que desde aquí se accede a la configuración principal de speedfan a la que accederemos en los siguientes apartados.

- Casilla Velocidad Automática: Sirve para seleccionar que los ventiladores cambien de velocidad automáticamente según diferentes temperaturas en los diferentes sensores. Pero aún nos quedan unas cuantas cosas por configurar antes de que esto funcione... :mrgreen:

De las demás cosas que aparecen también hablaremos, pero al final de esta mini-guía, ya que aportan funcionalidades adicionales pero no aportan nada al control de velocidad de los ventiladores.

2. Configuración de las opciones de speedfan

Antes de configurar los ventiladores, podemos configurar las opciones del programa (idioma, modo de arranque, etc.). Para ello podemos pulsar el botón Configurar de la ventana principal e ir a la pestaña Opciones. Aquí no hay mucho que configurar, yo suelo seleccionar simplemente el idioma y selecciono la opción de iniciar minimizado (así, si lo añadimos en nuestra carpeta de inicio para que arranque siempre que arranquemos el PC, el speedfan se iniciará directamente en la barra de tareas).

Las demás opciones de cambiar tamaños de fuentes, colores, etc., cada uno que las ponga a su gusto ;)

3. Habilitar control mediante speedfan

Aquí empieza lo importante. Para que podamos controlar los ventiladores, en primer lugar hay que habilitar el control con speedfan. Si no lo habilitamos, entonces lo normal es que sea la bios quien tenga el control de los ventiladores, y por mucho que toquemos todos los parámetros del speedfan no consiguremos nada.

Para habilitar el Speedfan hay que ir a Configurar (como antes, pinchando en ese botón desde la ventana principal lecturas), y en la ventana que aparece ir a la pestaña Avanzado. Donde pone Chip, tenemos que seleccionar el chip de nuestra placa base que controla los ventiladores. Ejemplos:
- En mi placa ASUS P5W DH Deluxe se denomina "Winbond W83627DHG at $290 on ISA".
- En mi placa ASUS A8N-VM(CSM) se denomina "Winbond W83627EFH at $290 on ISA"

Una vez que seleccionemos el chip, aparecerán las opciones correspondientes a ese chip. Los valores que hay que cambiar para habilitar el control mediante speedfan son los valores PWM mode. Puede haber varios PWM (PWM 1 mode, PWM 2 mode, PWM 3 mode, etc.) cada uno relacionado con un control de velocidad. No tienen por qué funcionar todos en nuestra placa base (el mismo chip winbond se puede montar en diferentes placas base). Podemos tratar de identificar cuáles son los que tiene nuestra placa base, pero lo más cómodo es habilitar todos para el control por speedfan.

Para habilitarlos, hay que seleccionar la opción que permita el control por software, pero no se llama igual en todas las placas base. En unas se llama "Manual PWM Mode", en otras "Software Controlled", y puede haber más nombres diferentes.

Por ejemplo, en la P5W DH Deluxe, los valores que hay que cambiar para que podamos controlar los ventiladores con el speedfan son PWM 1 mode, PWM 2 mode, PWM 3 mode, PWM 4 mode. Tal y como vienen por defecto permiten que sea la BIOS quien controle los ventiladores. Nosotros tenemos que cambiar estos 4 valores a "Manual PWM Control" para poder controlarlos con el speedfan.

La ventana quedaría así:

Una vez configurado esto ya tenemos el control mediante speedfan. Ya podemos cambiar las velocidades de los ventiladores desde la ventana principal de speedfan (pestaña Lecturas). Modificando los porcentajes que aparecen deberían cambiar las velocidades de los ventiladores de forma manual (por ejemplo, si bajo el % correspondiente a PWM1 debería bajar la velocidad del ventilador conectado a CPU_FAN).

Con lo que hemos visto hasta ahora, podemos estudiar nuestra placa base, y comprobar qué ventiladores cambian de velocidad al cambiar el % de cada modo.

Caso práctico:

Tras estudiar un poco mi placa, he determinado que tiene 5 conectores para ventiladores: CPU_FAN, CHA_FAN1, CHA_FAN2, PWR_FAN1 y PWR_FAN2.

La correspondencia de los modos PWM con los conectores es la siguiente (lo he determinado cambiando la velocidad de forma manual de cada PWM y fijándome que ventiladores cambiaban):
PWM1 --> CHA_FAN1 y CHA_FAN2
PWM2 --> CPU_FAN
PWM3 --> CHA_FAN1 y CHA_FAN2
PWM4 --> PWR_FAN1 y PWR_FAN2

En esta placa PWM1 y PWM3 son lo mismo aunque aparezca dos veces en la configuración. Realmente tenemos 5 conectores pero sólo 3 velocidades configurables (PWM2 configura la velocidad de CPU_FAN, PWM1 configura la de los CHA_FANn, y PWM4 configura la de los PWR_FANn).

En este ejemplo práctico controlo 5 ventiladores con speedfan, el de la CPU (CPU_FAN mediante PWM2), el ventilador trasero de la caja (PWR_FAN1 mediante PWM4), el de la fuente de alimentación (PWR_FAN2 mediante PWM4), el de la gráfica (CHA_FAN1 mediante PWM1) y un ventilador frontal que apunta a la zona de la gráfica (CHA_FAN2 mediante PWM1). Eligiéndolos así, el ventilador de la gráfica y el frontal funcionarán a la misma velocidad (PWM1) y el de la caja y el de la fuente de alimentación también irán a la misma velocidad (PWM4).

4. Cambiar nombres de los modos PWM y de los ventiladores

Para acordarnos más fácilmente de lo que es cada cosa, podemos cambiar los nombres en speedfan. Es difícil acordarse de qué ventilador cambiábamos al cambiar PWM2, pero si le damos otro nombre ("ventilador CPU" por ejemplo) será más fácil recordarlo.

Después de haber visto el apartado anterior ya conoceremos cuáles son los ventiladores asociados a cada uno de los nombres que aparecen en la ventana principal, tanto en la sección donde están los sensores de "Velocidad de Ventiladores", como en la sección de "Control de velocidad" que habíamos marcado anteriormente.

Investigando un poco más, podemos también averiguar a qué componentes se corresponden las temperaturas que aparecen a la derecha en la sección "Sensores de Temperatura". Algunos son obvios a partir del nombre (por ejemplo el que se llama HD0 se corresponde a un disco duro), pero otros puede costar más averiguarlos. Para averiguar por ejemplo cuál es el de la gráfica podemos ejecutar el atitool o algún juego y observar cuál es el que incrementa su temperatura. Algunas de los temperaturas que aparecen no tienen sentido, pueden corresponderse simplemente a sensores no conectados que el speedfan identifica.

Una vez identificados todos los ventiladores y sensores, podemos proceder a cambiar los nombres. El procedimiento es sencillo, basta ir a la sección correspondiente que queramos cambiar en la configuración (pestañas Temperaturas, Ventiladores y Velocidades) y hacer click simple sobre el nombre que queremos cambiar.

En el ejemplo que estamos utilizando de la Asus P5W DH Deluxe, quedarían así esas pestañas después de cambiar los nombres:

Nota: Si algún sensor, temperatura o control no queremos que aparezca en la ventana principal, entonces desactivamos la casilla correspondiente que aparece a la izquierda de su nombre.

5. Configuración de velocidades para control automático

Hasta aquí ya tenemos todo configurado para controlar los ventiladores de forma manual utilizando la zona de "Control de Ventiladores" de la ventana principal (Lecturas). Pero este modo tiene un pequeño inconveniente, y es que cada vez que iniciemos speedfan los ventiladores vuelven automáticamente a arrancar al 100%. Por lo que tanto si queremos dejarlos en un valor constante (por ejemplo 50%), o si queremos que varíen automáticamente entre varios valores según la temperatura (por ejemplo 40-60%), tendremos que utilizar el control automático.

Para configurar que el control de ventiladores sea automático hay que seguir varios pasos:

1) Fijar velocidades mínima y máxima de cada ventilador
2) Seleccionar las temperaturas deseadas para cada sensor de temperatura
3) Asociar ventiladores a cada sensor de temperatura
4) Seleccionar opción de control automático

Vamos a ver en detalles estos 4 pasos:

1) Fijar velocidades mínima y máxima de cada ventilador:

Hay que fijar para cada ventilador una velocidad mínima y máxima de funcionamiento. Para eso vamos en Configurar a la pestaña Velocidades. Con cada sensor PWM que aparece en esa ventana hacemos lo siguiente:

En valor mín ponemos el valor mínimo al que queramos que funcione el ventilador (en %). En valor máx ponemos el valor máximo (también en %). Y por último, y muy importante, marcamos la casilla Variar automáticamente. (Nota: si queremos que un ventilador funcione a velocidad constante bastará con poner el valor mínimo y máximo iguales a dicho valor constante).

Por ejemplo, configuro en mi placa que los ventiladores controlados por PWM1 (el de la gráfica y el frontal en mi ejemplo) varíen entre el 35% y el 65%:

2) Seleccionar las temperaturas deseadas para cada sensor de temperatura:

El siguiente paso será decidir a qué temperatura queremos que esté cada componente ("temperatura deseada"). El programa speedfan intentará mantener esa temperatura subiendo la velocidad de los ventiladores si es necesario, o dejará los ventiladores en la velocidad mínima que hayamos configurado si no es necesario.

Además tiene un mecanismo de seguridad, que funciona poniendo los ventiladores al 100% si se alcanza una determinada temperatura ("temperatura de atención").

Es decir, tenemos que configurar dos temperaturas en cada sensor: la "temperatura deseada" y la "temperatura de atención".

En el ejemplo siguiente, configuro la temperatura deseada del core0 a 47ºC, y la temperatura de atención a 58ºC.

Con esto speedfan intentará mantener la temperatura de 47ºC. Mientras la temperatura sea inferior, los ventiladores estarán al mínimo. Si el core alcanza la temperatura de 47ºC, el speedfan comenzará a subir la velocidad de forma automática hasta el valor que considere necesario, hasta como mucho la velocidad máxima que hayamos seleccionado en el ventilador. Si esa velocidad máxima no es suficiente, entonces la temperatura del core0 lógicamente subirá, pero si llega a los 58ºC, entonces se activará el sistema de protección y todos los ventiladores se pondrán al 100%, independientemente de la temperatura máxima seleccionada.

3) Asociar ventiladores a cada sensor de temperatura

El siguiente paso es seleccionar qué ventiladores actuarán para cada sensor. Podríamos dejar que todos los ventiladores estén asociados a todos los sensores, pero no estaría muy bien optimizado, por ejemplo no tiene sentido que aceleremos el ventilador de la gráfica si lo que se está calentando es el micro, o al revés.

Por ello conviene que sólo los ventiladores que deben refrigerar cada componente específico se asocien al sensor de temperatura de dicho componente.

En mi ejemplo, quedaría así la selección:

4) Seleccionar opción de control automático

Por último, para que funcione el control automático, no hay que olvidarse de marcar la opción Velocidad Automática en la ventana principal (Lecturas), y ya tenemos configurado todo lo necesario para el control automático de ventiladores con speedfan.

Insonorización de Discos Duros con Coolpacks

2009-02-19T01:23:00.041+01:00

25 de febrero de 2009, por kike_1974

NOTA: La versión actualizada de este artículo se puede encontrar en PCSilencioso.com:
GUÍA ACTUALIZADA

En un PC que ya ha sido silenciado adecuadamente (caja adecuada para refrigeración, componentes de consumo moderado con disipadores de gran tamaño y ventiladores a poca velocidad, fuente eficiente con ventilador a baja velocidad, etc.), el elemento más ruidoso es el disco duro.

Esto puede cambiar en un futuro con los SSDs (discos de estado sólido), pero a día de hoy estos dispositivos no tienen las capacidades de almacenamiento que puede tener un disco duro convencional, y resultan demasiado costosos. Por ello, incluso aunque decidamos usar un SSD para el sistema operativo, es habitual que tengamos un disco para almacenar datos de gran tamaño.

En este artículo se muestra una forma efectiva de insonorizar los discos duros, basada en encapsularlos en una caja de aluminio y recubriéndolos con bolsas de gel "coolpacks".

Nota: Esta guía la publiqué originalmente en el foro N3D el 25/3/2007, la original (no actualizada) la podéis encontrar aquí. Índice

Introducción
Advertencia sobre el riesgo
Temperaturas de discos duros
Coolpacks
Cajas de Aluminio
Posibles problemas
Sistemas y temperaturas

Introducción:

La insonorización de un PC está tomando cada día un papel más importante. Cada vez los fabricantes se preocupan más de proporcionar fuentes de alimentación silenciosas, microprocesadores con bajos consumos, disipadores muy eficientes que funcionan casi pasivos o con ventiladores a bajas revoluciones, etc.

Muchos somos los que nos hemos puesto a silenciar nuestro PC y hemos acabado llegando al mismo punto: casi nada hace ruido en nuestro PC, tenemos casi todo pasivo junto con unos pocos ventiladores de 12cm a muy pocas revoluciones. Pero hay un elemento que fastidia nuestro deseado silencio: el disco duro. Los discos duros de sobremesa funcionan en general a 7200 rpms y tienen un sonido en idle similar a un ventilador, pero su sonoridad es bastante más elevada que la de los ventiladores silenciosos de 12 cm a 500-700 rpms. Además producen un molesto ruido cuando realizan búsquedas en la superficie del disco (“seek”), y este ruido es más pronunciado aún que el de idle.

Por tanto para los realmente maniáticos del ruido nos queda como objetivo silenciar este problema. El primer paso para conseguir un disco duro que no haga ruido es elegir adecuadamente el disco. El punto de partida es importante. Aquí hay dos opciones:

- Discos duros de portátil (2,5”): Actualmente los discos de portátil de 5400rpms son lo más silencioso que podemos encontrar. Pero tienen dos inconvenientes: Son bastante menos rápidos que los de sobremesa y las capacidades de estos discos están bastante lejanas a los de sobremesa (se pueden encontrar de portátil de hasta 160GB, mientras que de sobremesa los hay de 500GB e incluso mayores). Además, suelen salir más caros.

- Discos de sobremesa (3,5”): Tienen mayores capacidades, son más rápidos y más baratos. Pero hacen más ruido. Esta guía se centra en la forma de silenciar este tipo de discos (aunque es aplicable también a los discos de 2,5”). Es importante elegir un disco de los que sean más silenciosos para conseguir los mejores resultados. Los considerados más silenciosos, a fecha en de esta guía, son los Samsung (401LJ, 501LJ) y los WD (serie ks). Además estos discos soportan AAM (Automatic Acoustic Management), y mediante un software (por ejemplo Hitachi Feature Tool) se puede activar reduciendo bastante la sonoridad de las búsquedas, a costa de una pequeña pérdida de rendimiento.

Una vez elegido el disco adecuado, hay varias soluciones comerciales para encapsular e insonorizar discos duros: scythe quiet drive, smart drive, etc. Estas soluciones mantienen el disco suficientemente refrigerado y reducen el ruido del disco. Pero los resultados de insonorización dejan aún algo que desear, y los fanáticos del silencio buscamos algo más. Y es aquí donde entra la solución que se propone en esta guía: encapsular los discos en una caja de aluminio con bolsas de gel (“coolpacks”).

El sistema que se propone en esta guía se basa en la utilización de una caja de aluminio más unos coolpacks. El objetivo de los coolpacks es el de insonorizar el disco, absorbiendo y transmitiendo al mismo tiempo el calor generado a la caja de aluminio. El objetivo de la caja de aluminio es mantener el disco y los coolpacks compactos, y transmitir el calor de los coolpacks al exterior.

En esta guía no se va a hablar de las soluciones comerciales, sino únicamente de esta solución “hazlo tú mismo” con coolpacks. Hay algunos usuarios de SPCR que han realizado comparaciones en los foros de SPCR de alguna caja comercial y la solución con coolpacks, por ejemplo aquí.

En general el consenso es que con las soluciones comerciales se consiguen temperaturas más bajas, pero con los coolpacks se consigue mejor insonorización. Las temperaturas obtenidas con diferentes soluciones comerciales y los coolpacks se muestran también en esta otra comparación de SPCR.

EDIT: Recientemente me compré una caja scythe quiet drive para comparar con la solución con coolpacks, y para usarla en una caja pequeña en la que no me es posible usar los coolpacks. Aproveché para hacer algunas comparaciones que podéis ver en este post.

Advertencia sobre el riesgo:

Esta solución conlleva un cierto riesgo, debido a que los “coolpacks” contienen un líquido gelatinoso y en caso de romperse podrían dañar el disco duro. El riesgo no es alto si se hacen las cosas con cuidado. Si se elige adecuadamente el coolpack, de forma que el líquido sea muy espeso, entonces es difícil que el líquido alcance el disco incluso en caso de rotura. Yo llevo unos 6 meses utilizando este sistema y aún no he tenido ningún problema. Hay ciertos riesgos en los ordenadores que compensan: hacer overclocking a costa de reducir la vida útil de un componente, cambiar el disipador de serie de una gráfica con el riesgo de estropearla (perdiendo además la garantía), utilizar refrigeración líquida con el riesgo de una posible fuga, etc. Pero los beneficios son importantes y por eso son soluciones adoptadas comúnmente. Yo añadiría los “coolpacks” a estas soluciones.

En cualquier caso, si alguien no se siente cómodo con este riesgo lo mejor es que no intente esta solución.

Temperaturas de discos duros:

Es importante no sólo insonorizar el disco, sino mantenerlo a una temperatura adecuada. Tanto las soluciones comerciales como esta solución que se propone en la guía permiten mantener los discos a temperaturas adecuadas. En cualquier caso, un reciente estudio de google muestra una estadística sobre una base de datos de 450000 discos y llega a la conclusión de que los fallos de los discos no están correlacionados con la temperatura de funcionamiento mientras esté en el rango de funcionamiento del fabricante. Del artículo original de google:

"Failures do not increase when the average temperature increases. In fact, there is a clear trend showing that lower temperatures are associated with higher failure rates. Only at very high temperatures is there a slight reversal of this trend,"

Es decir, no vale la pena obsesionarse con tener el disco 5ºC más fresco, mientras el disco esté en un rango seguro de funcionamiento, ya que no es probable que eso alargue la vida de funcionamiento del disco. Se suele considerar que una temperatura máxima adecuada de funcionamiento para un disco es de 45ºC.

En la comparativa de temperaturas de SPCR anteriormente mencionada se puede observar que las temperaturas son adecuadas mediante el sistema de coolpacks en un sistema convencional. Más adelante en esta guía se mostrarán más resultados de temperaturas en diferentes sistemas.

Coolpacks:

Los coolpacks están formados por un líquido normalmente viscoso y un plástico exterior que sirve para contener el líquido. Este líquido es básicamente agua, celulosa y colorante (más información en este enlace). Se usan habitualmente para sistemas de refrigeración portátiles (neveras), o en aplicaciones médicas (bolsas de frío/calor para aplicar en golpes).

Los coolpacks tienen una propiedad térmica muy interesante que hace que el líquido se caliente o enfríe muy lentamente, absorbiendo el frío/calor exterior hasta alcanzar la temperatura de equilibrio.

Si se aplican los coolpacks a los discos duros, esta propiedad permite que los discos se calienten muy lentamente hasta que alcanzan la temperatura de equilibrio. Pueden tardar más de dos horas en llegar a la temperatura final. Una vez que el coolpack y el disco están en la temperatura de equilibrio, es la caja de aluminio la que mantiene este equilibrio al transmitir el calor al exterior. En general las temperaturas que se obtienen en los discos duros con este sistema (una vez alcanzado el equilibrio) suelen ser inferiores a las obtenidas cuando el disco no está encapsulado. La razón es la mayor superficie total de disipación que se obtiene.

En el artículo de google anteriormente mencionado se correlacionan los fallos de los discos al envejecimiento de estos. No se ha comprobado, pero parece ser que una de las razones de fallo de un disco es el continuo encendido/apagado del mismo ya que provoca cambios térmicos bruscos en los materiales que se dilatan/contraen a diferentes velocidades. La propiedad de que con los coolpacks se enfríen/calienten muy lentamente podría ser beneficiosa a la larga para el disco, ya que el proceso de dilatación/contracción de los metales es mucho más amortiguado.

Los coolpacks se pueden encontrar en farmacias, tiendas especializadas de deporte y tiendas médicas online. Los hay de varios tamaños y de diferentes consistencias. Los más recomendables son los que son más viscosos ya que minimizan el riesgo de estropicios ocasionados por posibles fugas. Es muy recomendable también que sean de frío/calor y no sólo de frío, ya que los primeros suelen tener un plástico protector mucho más resistente.

Los coolpacks que se han probado han sido los siguientes:
1 - Packs de decathlon de 13x24mm (4,5€ cada uno).
2 - Rapid Relief de 10x15mm (1,8€ cada uno), probados por eclipseedd aquí.
3 - Rapid Relief de 13x24mm (2,3€ cada uno), probados también por eclipseedd.
4 - Medical-Express de 15x25mm (1,53€ cada uno), probados también por eclipseedd.

Los packs de decathlon (opción 1) son bastante viscosos y tienen una medida bastante adecuada para las cajas que se van a comentar en la siguiente sección. Gracias a su alta viscosidad permiten minimizar riesgos en caso de rotura. El plástico es bastante resistente. Yo los he usado durante unos 6 meses, les he dado bastante caña y han aguantado bien sin ninguna rotura. Tienen la ventaja de que son fáciles de encontrar en cualquier decathlon, y el inconveniente es que son un poco más caros, aunque con los gastos de envío de los otros packs las diferencias son pequeñas. Yo aconsejaría utilizar estos, ya que los demás packs son más líquidos y pueden ser más peligrosos.

Aunque sean todos de medidas muy parecidas, la diferencia está en el grosor y la cantidad de líquido. Los grandes de rapid relief y medical express (opciones 3 y 4) están mucho más llenos y resultan menos manejables, y el propio eclipseedd las descartó en este post. Por tanto las más cómodas y recomendables son las de decathlon.

Se pueden utilizar dos de los pequeños de rapid relief de 10x15 (opción 2) en lugar de uno de los grandes de los otros packs, y también podrían ser utilizados para rellenar espacios o huecos. En su post eclipseedd les dio bastante utilidad ;)

Por supuesto que hay más packs que estos, al igual que hay más cajas que las propuestas en el próximo apartado. Las que se comentan en esta guía son simplemente un ejemplo que ya ha sido probado para que haya una referencia para otros usuarios interesados en montar este sistema.

Cajas de aluminio:

La caja de aluminio sirve para mantener compactos los coolpacks y el disco duro, y para transmitir el calor de los packs al exterior. Es complicado dar con las medidas exactas para que en una determinada caja quepa bien el disco y los packs. Como los packs recomendados son los de decathlon, lo apropiado es buscar cajas en las que encajen bien estas bolsas.

En la siguiente foto se muestran varias opciones de cajas que se han probado con resultados satisfactorios, junto con un disco duro para poder comparar los tamaños:

1) La primera solución, basada en pruebas hechas por foreros de SPCR, es utilizar una caja Hammond de medidas 187x119x56:

Esta caja se puede encontrar en farnell. En esta caja cabe un disco duro y dos coolpacks, uno encima y otro debajo del disco.

Con la que probé yo no es exactamente esa, sino una de las mismas medidas pero con tornillos en los laterales (no encuentro ya la referencia en farnell):

En ésta entran bastante justas las cosas y no termina de cerrar del todo la caja, como se puede ver en la siguiente foto:

Además los tornillos laterales quedan muy cercanos al disco y tuve que limarlos convenientemente para dejar espacio para los packs en los laterales de la caja. Por eso mejor utilizar una de estas cajas sin estos tornillos, como la que he puesto en la referencia, que no tiene este problema.

Eclipseedd probó con esta otra caja muy parecida de 187x119x52 en amidata. Estos fueron sus resultados, muy parecidos a los míos.

En cualquiera de los casos, con esas medidas es la solución que menos espacio ocupa, la que más ajusta dos coolpacks. Aunque no cierre del todo la caja los resultados son bastante buenos ya que al cerrar los tornillos hacen presión sobre los coolpacks y el disco queda encerrado herméticamente entre los packs.

2) La segunda solución, es utilizar una caja un poco más grande. La caja de medidas 222.3x146x59 (referencia 459-0070) que también se puede encontrar en farnell.
En esta caja hacen falta 3 packs de decathlon en total. Dos packs puestos como base, y un tercero cubriendo la parte superior. Es conveniente, hacer un agujero para los cables ya que en este caso la caja sí que cierra completamente. Esto se puede hacer sencillamente con una lima.

Esta caja no queda tan hermética como la hammond, y para unos resultados más óptimos se puede rellenar con espuma (de la que viene en muchos embalajes puede servir):

3) La tercera posibilidad es utilizar una caja aún más grande que permita encapsular dos discos. Las medidas son 222.3x146x109.7 (referencia 459-0080) y también se puede encontrar en farnell.

Eclipseed hizo una serie de pruebas con esta caja también y necesitó 5 coolpacks, 2 en la base, uno separando los discos, y otros dos en la parte superior.

En mis pruebas he necesitado 6 packs: abajo dos abajo a lo ancho, luego el disco, luego un pack a lo largo, el otro disco, dos packs a lo ancho (hasta aquí como eclipseedd). Pero queda algo de hueco, así que finalmente finalmente pongo otro más a lo largo. Con 5 quedaba un poco holgado y con 6 un poco justo, pero cierra perfectamente. Quizás no todos los packs de decathlon sean exactamente iguales y hay algunos más gruesos.

Mi opinión es que cuanto más justo quede mejor, más cerrados quedan los packs rodeando el disco y más insonorizan. Eso sí, hay que tener cuidado de no forzar las cosas que entonces se correría el riesgo de pinchar las bolsas.

Como siempre añado una bolsa de silica gel y hago una ranura con una lima en la caja para pasar los cables. Las cosas quedan así:

Visto que cabían 6, finalmente las reorganicé de otra forma, primero una bolsa a lo largo, luego dos a lo ancho, luego un disco, luego otra bolsa a lo largo, el otro disco y finalmente dos a lo ancho. De esta forma queda un colchón de bolsas más grande en la parte inferior que es la que aguanta todo el peso.

En la sección de la P180 pongo los comentarios sobre temperaturas. El resultado es que son más altas que en la caja de un sólo disco, pero la insonorización es mayor, probablemente por usar más packs.

4) Otro ejemplo de caja (probada por menosmolas en este post):

En este caso es una medida intermedia entre la caja 1) que queda demasiado pequeña, y la 2) que queda quizás demasiado grande y cuesta encontrarle sitio en la caja del PC. Las cajas son éstas, la primera para dos discos y la segunda para uno sólo:

Natural Al box,171.5x120.6x105.7mm 16,24€
http://es.rs-online.com/web/search/s...hTerm=517-3412

Natural aluminium box,171.5x120.6x55.9mm 15,86€
http://es.rs-online.com/web/search/s...3478&x=37&y=11

Y algunas fotos de estas cajas:

Posibles problemas:

Un problema que ha tenido un usuario de SPCR que estuvo usando las cajas con coolpacks es el problema de la condensación.

La condensación se produce cuando un objeto se encuentra a temperatura por debajo de la temperatura ambiente. Entonces las partículas de agua en formato gaseoso del ambiente se condensan en forma líquida sobre la superficie del objeto. Como los packs se calientan más lentamente que la caja, mientras no se alcanza la temperatura de equilibrio se dan estas condiciones. Los coolpacks están más fríos que la temperatura de la caja. Si la humedad del ambiente es elevada puede producirse condensación.

Este problema sólo ha sido reportado por un usuario, que además utilizaba sólo los coolpacks sin caja de aluminio, pero mejor curarse en salud. La mejor solución es introducir una bolsita de silica gel dentro de la caja de aluminio. La función del silica gel es absorber la humedad. Son fáciles de conseguir, se pueden encontrar en muchos envases de medicamentos, en prendas de ropa, embalajes, etc.

Sistemas y temperaturas:

- Antec Fusion:

Eclipsedd montó los discos en coolpacks en su caja antec fusión. Describió todo en detalle en este post.

En ese post eclipseed habla también de diferentes coolpacks que se pueden utilizar, comenta las diferentes cajas de aluminio para uno y dos discos, y realiza pruebas de temperaturas del sistema. Es un post muy interesante.

- Antec Sonata:

En esta caja he tenido los discos con coolpacks desde hace más de 6 meses. Es difícil encajar la caja de discos en la sonata porque es de tamaño reducido, pero se puede encajar en la zona de discos de 2,5" quitando los railes que vienen para los discos duros y poniendo la caja en vertical:

Además, en la foto se puede apreciar cómo quedaba exactamente la caja que no cerraba del todo. También es importante notar que está apoyada sobre espuma de insonorizar, y sujeta con gomas para que no se mueva. De esta forma se eliminan todas las vibraciones de la caja de discos y no se transmite nada a la sonata.

Con un flujo de aire realmente bajo, ya que la FA es una phantom pasiva y el flujo se crea sólo un ventilador de 12cm sacando aire en la sonata entre 500 y 700rpms (controlado por speedfan), la temperatura en verano nunca llegó a los 40ºC en el samsung HD401LJ (la temperatura ambiente en verano en mi casa es de 25-28ºC.

La prueba de stress que probé es backups en el disco (con cobian backup) que duraban aproximadamente 1 hora, y fsck con exploración de superficie durante 2 horas que duraban aproximadamente. Las pruebas se realizaban dos horas después de haber encendido el ordenador para que se hubieran estabilizado las temperaturas de los discos (le costaba unas 2 horas pasar de la temperatura ambiente a unos 36-38ºC de temperatura en idle.

Ahora en invierno la temperatura de mi PC-Server que está 24/7 con emule y refrigerado con un único ventilador de 12cm a 500rpms la temperatura del HD401LJ está estable en 34ºC (temperatura ambiente 22-24ºC).

También hice algunas primeras pruebas con un seagate 7200.8 de 250GB que se calientan bastante más. En este caso en verano (con la misma configuración del PC) la temperatura llegaba a 42ºC.

Es decir, los HD401LJ alcanzan una temperatura aproximada de ambiente + 10ºC, y el seagate una temperatura aproximada de ambiente + 15ºC.

- Antec P180:

Hice algunas pruebas de cómo encajarían las cajas en la P180.
En la zona de abajo de la P180, sin cortar nada, sólo cabe la caja pequeña Hammond, las otras no caben de largo.

Para las otras, las opciones son la zona del medio para discos duros, y la zona de arriba para unidades de 5"1/4. En la zona de arriba caben justas de ancho:

La pequeña ocupa algo más de una unidad de 5"1/4 (inutilizando dos slots), y la caja grande ocupa como unas 2 y media unidades (inutilizando tres slots). De fondo quedan también muy justas, poniéndolas al límite de la caja (sin sobresalir) chocan justo con el conector de alimentación de la placa base por el otro lado:

En la zona media también caben, pero también por los pelos con mi gráfica XFX 7900 GT. Con una gráfica 3mm. más larga ya no cabría. Por supuesto para que quepa hay que quitar el ventilador de esta zona, si no no caben:

Las opciones son justas y limitadas, pero haciendo algún sacrificio de unidades ópticas y del ventilador de la zona media, se pueden poner varios discos duros. Por ejemplo, en esta foto se puede ver una caja grande de 1 disco en la zona de arriba (dejando espacio para dos unidades ópticas), la caja grande de 2 discos en la zona media (quitando el ventilador) y la caja hammond en la parte de abajo que cabe perfectamente incluso de lado (4 discos duros en total):

Con las últimas cajas aportadas por menosmolas, la P180 queda más espaciosa. Ésta es una foto de su PC con sus cajas:

En cuanto a las temperaturas, en mi sistema que tiene ventiladores a muy bajas rpms (gráfica ~350rpms, micro ~500 rmps, caja ~500rpms, fuente ~500rpms) he hecho las siguientes pruebas:

1) La caja Hammond pequeña con un HD401LJ en la zona inferior está habitualmente a una temperatura de 32-34ºC (temperatura ambiente de 22-24ºC).

2) La caja de dos discos con un seagate 7200.7 de 160GB y un HD401LJ en la zona del medio de la P180 (he tenido que quitar el ventilador), pone las temperaturas de los discos al cabo de 3 horas haciendo copias de disco en 47ºC en el seagate y 45ºC en el samsung (temperatura ambiente de 22-24ºC).

La insonorización en la caja de dos discos es impresionante, se oye aún menos que en la caja pequeña, supongo que debido a los 6 packs que hacen falta.

En esta prueba las temperaturas son un poco altas, pero no es de extrañar. El seagate es bastante caliente (antes de encapsularlo cuando lo tenía suspendido con gomas ya se ponía a 48ºC), y no tengo ningún ventilador metiendo aire en la caja refrigerando a los discos, y además sólo tengo un ventilador de 12cm sacando aire de la caja a 500rpms. Aún así son temperaturas que considero que no son peligrosas para esos discos ya que están dentro del rango especificado por el fabricante.

Además tengo la intuición de que el disco más caliente es el dominante y la temperatura de toda la caja está determinada por este disco. Más adelante probaré con dos discos samsung en la caja para comprobar si las temperaturas son más bajas.

Y aquí termina esta guía. Sería interesante que más usuarios que lo hayan probado comentaran sus temperaturas y cómo encajan las cajas propuestas u otras en sus sistemas :D

Saludos :D

Control de voltajes y frecuencias por software

2009-02-19T01:23:00.035+01:00

19 de febrero de 2009, por kike_1974

Una forma de conseguir que un PC sea más silencioso es reduciendo la velocidad de los ventiladores. Pero esto se tiene que hacer sin que peligre la correcta refrigeración adecuada de los componentes. Una forma de facilitar la posibilidad de reducir la velocidad e los ventiladores es conseguiendo que los componentes consuman menos. En este artículo nos vamos a centrar en el microprocesador.

Se puede conseguir que un micro consuma menos reduciendo su frecuencia y su voltaje, de hecho su consumo es proporcional a la frecuencia y al cuadrado del voltaje de funcionamiento. Se pueden utilizar diferentes programas (software) para modificar los valores de frecuencia y voltaje del micro durante su funcionamiento. En este artículo vamos a ver algunos de estos programas (rmclock, crystalcpuid) y cómo funcionan.

Introducción:

Nota: Esta guía fue originalmente publicada el 6/2/2008 en el foro Noticias3D, concretamente aquí.

Esta guía está orientada a tener un PC más fresco y silencioso, y de paso que consuma algo menos. El método de control de voltajes y frecuencias por software que vamos a ver es justamente el mismo que usan C&Q y EIST, pero en esta guía veremos la forma de sacar mucho más partido a las posibilidades que ofrece el micro que esas dos tecnologías de AMD e INTEL.

Una de las cosas fundamentales cuando buscamos un PC silencioso es encontrar componentes con el menor consumo posible para que generen la menor cantidad de calor posible y sea más fácil la refrigeración con menos ventiladores o con ventiladores a menos vueltas. Además asociado a este menor consumo tenemos asociada una factura de la luz algo más reducida.

Uno de los componentes donde podemos conseguir reducir el calor generado es el microprocesador. La primera pregunta es ¿merece la pena?. Primero unas cuentas:

Un kW/h cuesta actualmente 0,092834€ (BOE.29-12-07), y a ese precio hay que aplicarle el impuesto especial de la electricidad y el IVA. Es decir, en total los impuestos son (0,092834*1,05113)*4,864% y el IVA, es decir el coste total es ((0,092834*1,05113)*1,04864)*1,16= 0,1187, o redondeando unos 12 céntimos por kW/h. Por cierto, es impresionante (o una vergüenza...) que paguemos casi el 30% de impuestos en electricidad... pero bueno, ese es otro tema...

Por ejemplo, un ordenador para descargas 24/7 que consuma sobre unos 100W consume al año unos 0,1*24*365*12 = 105€. Si conseguiéramos bajar 20W con undervolting, pasarían a ser 0,08*24*365*12= 84€. O lo que es lo mismo, por cada 10W de consumo que reduzcamos, nos ahorramos unos 10€ al año. Teniendo en cuenta que las cuentas las hemos hecho sobre el supuesto de que el ordenador está siempre encendido pues no es mucho.

Luego la razón de hacer undervolting no es por ahorrar, sino sobre todo por tener mejores temperaturas en el micro y poder tener el PC más silencioso, y aquí sí que merece la pena ya que las diferencias de temperaturas sí que son importantes con voltajes menores. Aunque el pequeño ahorro que conseguimos también es bienvenido.

Conceptos previos:

Es importante hablar de unos conceptos teóricos previamente para entender bien lo que vamos a hacer. Además hay muchos errores de concepto sobre lo que es un Vcore, lo que es un VID, etc. Empecemos por estos conceptos:

FSB (frecuencia del Front Side Bus): Es la frecuencia a la que funciona la placa base. La mayoría de componentes funcionan con esta velocidad como referencia (micro, memorias, etc.).

FIDs (frequency identifiers): Es un código que codifica diferentes referencias de frecuencia con respecto al FSB. Normalmente son multiplicadores (x8, x9, etc.). La frecuencia a la que funciona un procesador depende del FSB (referencia) y del FID (multiplicador). Los FID dependen totalmente del micro, algunos micros tienen más FIDs y otros menos. Este tema es bastante conocido en el ámbito de Overclocking así que tampoco me entretengo mucho con él. Los FID se pueden fijar en la BIOS, pero sobre todo lo que nos interesa es que se pueden cambiar también por software (por ejemplo Cool&Quiet y EIST modifican dinámicamente los FIDs).

Vcore: Es el voltaje que la placa base proporciona al microprocesador. Hay placas que permiten fijar este voltaje a valores diferentes. Normalmente hay una opción "Auto" y otras opciones de valores concretos. Estos valores dependen totalmente del fabricante de la placa y los reguladores que incluya. Para hacer overclocking es habitual aumentar este voltaje a un valor fijo mayor que el voltaje de stock para poder hacer funcionar el micro a mayores velocidades. También se puede disminuir, y es una forma de hacer undervolting (a través de la BIOS, pero lo que queremos en esta guía es aprender a cambiarlo por software). Tiene el inconveniente de que una vez fijado a un valor perdemos el control de los VIDs (que comentamos lo que son en el siguiente párrafo).

VID: Un vid no tiene nada que ver con el Vcore, confundir estos dos conceptos es uno de los errores más frecuentes. Un VID es un código que codifica unos posibles valores de división de voltaje. Habitualmente toma como referencia el voltaje de 3,3V que proporciona la placa base al micro. Se puede ver un VID como el equivalente para voltaje de los multiplicadores de frecuencia. Los VID se modifican por software (por ejemplo Cool&Quiet o EIST modifican los VIDs). Dependiendo del micro puede haber más o menos VIDs disponibles (lo mismo que pasa con los multiplicadores). El problema es que los VID utilizan siempre un voltaje fijo como referencia que no se puede cambiar, a diferencia de los multiplicadores que utilizan el FSB como referencia y que sí se puede modificar. Puede que haya alguna placa que permita una referencia de voltaje variable, pero a día de hoy no conozco ninguna. Como los VID están referenciados a un voltaje fijo, es habitual referirse a ellos por sus valores (VID de 1.1V, VID de 1.16V, etc.), a diferencia de los FID que al tener referencia variable es mejor usar valores relativos (x6, x7, x8, etc.).

En resumen, podemos cambiar la frecuencia y el voltaje al que funciona el micro cambiando el FSB, y luego de una de las dos formas siguientes: modificando el Vcore y el multiplicador en la BIOS, o bien modificando por software los VIDs y los FIDs. Normalmente estas dos formas son excluyentes (aunque hay excepciones). En esta mini-guía vamos a hablar de la segunda forma (por software).

Cool&Quiet y EIST: Estas dos tecnologías hacen exactamente lo mismo (y algo muy parecido a lo que vamos a hacer nosotros). Ambas modifican dinámicamente los VID y los FID dependiendo de la carga del micro. Por ejemplo, un E6600 utiliza un voltaje de 1.225V de stock a 2.4GHz, pero si el micro está sin hacer nada ("en idle") entonces se cambian automáticamente su VID y FID para funcionar a 1.6GHz a 1.1V. Lógicamente para que funcionen estas tecnologías hace falta tener configurado en la BIOS los voltajes en "Auto" y los multiplicadores también en "Auto" (aunque hay excepciones como ya hemos dicho, algunas placas permiten que funcionen C&Q y EIST incluso fijando un voltaje en la BIOS, pero no es lo habitual y no es algo estándar, por lo que no podemos utilizarlo de forma general).

Cambio de VIDs y FIDs por software

Bueno, pues ya conocemos los conceptos previos.¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues vamos a modificar los VIDs y FIDs igual que C&Q y EIST pero a nuestro gusto, para encontrar la combinación de undervolting/overvolting underclocking/overclocking que más nos guste, e incluso utilizar perfiles.

Ventajas:

- Modificación dinámica de frecuencias y voltajes de forma dinámica según la carga del micro

- Cuando el micro no hace nada consume mucho menos

- Cuando el micro está a tope también consume menos si ponemos un voltaje inferior al de stock

- Podemos hacer incluso overclocking de forma dinámica cuando se necesita

- Podemos utilizar perfiles y cambiarlos manualmente por software

Inconvenientes:

- Los VIDs están limitados (igual que los multiplicadores). Por ejemplo, en mi E6600 el menor VID posible es 1.1V y el mayor es 1.325V. Por tanto no podríamos hacer OC más allá de los 1.325V, ni bajar el consumo cuando el micro no hace nada por debajo de 1.1V. Algunos micros tienen mayor flexibilidad (mi brisbane X2 4800+ permite desde 0.8V hasta 1.4V). Por lo demás no hay ningún otro inconveniente.

- Dependemos de un software, y puede que no esté disponible para todos los sistemas operativos. No conozco softwares equivalentes para linux por ejemplo (aunque es posible que existan).

Los programas que podemos utilizar para modificar los VIDs y FIDs dinámicamente son:
- rmclock (gratuito, aunque existe una versión más completa de pago)
- crystalcpuid (gratuito)
- notebook hardware control (gratuito, orientado a portátiles).

Búsqueda de valores óptimos de frecuencias y voltajes

Lo primero antes de configurar nada es conocer nuestro micro, y conocer sobre todo cuáles son los valores que queremos utilizar.

Ésta es la parte más pesada al igual que sucede cuando buscamos valores estables para hacer OC. Tenemos que encontrar los valores adecuados para el FSB (en la BIOS) y los VID y FID que queramos utilizar. Puesto que el FSB no lo vamos a cambiar por software sino que dejamos un valor fijo en la BIOS (que puede ser el valor por defecto si no queremos hacer OC), lo omitiremos por simplificar un poco las cosas.

Tenemos que encontrar por tanto valores estables de VID y FID. A cada pareja VID/FID lo llamaremos estado. Lo recomendable es tener al menos 3 estados, uno con los valores para la máxima frecuencia de funcionamiento, otro para la mínima y otro intermedio. Con crystalCPUID se pueden configurar 3 estados, mientras que con rmclock tantos como FIDs existan.

Lo importante es que sean valores estables. Hay muchas maneras de buscarlos, aquí cada uno tiene su método. Una opción es comenzar desde los valores de stock del micro y arrancar un programa que estrese el micro y detecte errores, como prime95 u orthos. Y luego ir bajando paso a paso los voltajes, dejando un tiempo de entre 5 y 10 minutos entre cada paso. Es importante comprobar que realmente ha cambiado el voltaje, podemos utilizar para ello CPU-z. Antes de llegar a un valor totalmente inestableorthos suele dar errores. En ese caso subimos el voltaje un paso al valor anterior y así sucesivamente hasta que no salgan errores. Cuando no haya errores conviene dejar unas cuantas horas el orthos con esos valores para comprobar que es estable (12 a 24 horas).

Para cambiar el voltaje en esos pasos podemos utilizar crystalcpuid, en el menú Function seleccionamos la opción Intel Enhanted SpeedStep para los micros intel, o bien AMD K6/K7/K8 Multiplier para los AMD (además salen otras opciones para otros micros). Nos saldrá una pantalla como ésta:

En la que podemos ir probando diferentes voltajes y multiplicadores. Captura con todo junto (crystalcpuid, orthos y cpu-z):

Y ya es cuestión de ir probando. Yo en concreto uso este método cuando cae en mis manos un micro nuevo:

- Utilizando FSB de stock, busco para cada multiplicador (FID) el menor VID al que es estable.
- Si quiero buscar algo de OC: busco el FSB con el cual con el máximo multiplicador (FID) es estable al máximo voltaje (VID). Suena lioso pero no lo es tanto ;). Éste es el máximo OC que podemos hacer por software, ya que no podemos poner voltajes mayores que el del máximo VID por software. Por cierto, para no andar reiniciando continuamente el PC buscando ese valor suelo utilizar el programa clockgen que permite cambiar el FSB por software. Y dejo ese FSB, y de la misma forma que antes busco para cada FID el menor VID al que es estable.
- Finalmente anoto la tabla de FID/VIDs obtenidos para mi micro en un fichero para tener los datos para un futuro.

Después de todo esto, deberíamos tener nuestros datos preparados.

Ejemplos:

Ejemplo 1)

En mi E6600 me salieron estos valores:

- El FSB con el cual el máximo multiplicador es estable al máximo VID me salió 338, por lo que fijé este valor en la BIOS.
- La tabla de FID con sus mínimos VIDs a los que eran estables:

x6 --> 1,132V (2 GHz aprox.)
x7 --> 1,132V (2,4 GHz aprox.)
x8 --> 1,132V (2,7 GHz aprox.)
x9 --> 1,340V (3 GHz aprox.)

(1,132V es el mínimo VID de este micro, sino hubiéramos podido poner valores inferiores).

Ejemplo 2):

Otro ejemplo, mi Athlon X2 4800+ brisbane:

- El FSB lo dejo en 200 por defecto, ya que en este micro no hago nada de OC
- La tabla de FIDs/VIDs (sólo calculé 3 FIDs en este caso):

x5 --> 0,8V (1GHz)
x8 --> 0,950V (1,6GHz)
x12.5 --> 1,2V (2,5GHz)

Estos valores de voltaje están muy por debajo de los valores que venían de stock (tanto para el idle con C&Q como el valor máximo), las temperaturas bajaron muy considerablemente.

Una vez que tenemos calculados los estados que vamos a utilizar empieza lo divertido que es configurar nuestros programas (CrystalCPUID, RMClock) para que hagan los cambios automáticamente.

Cambio de FID/VIDs automáticamente con CrystalCPUID:

Con CrystalCPUID se hace utilizando el modo "multiplier management".

En primer lugar, para configurarlo, vamos al menú File y seleccionamos la opción multiplier management setting. Nos saldrá una pantalla como ésta:

Se pueden definir 3 estados: maximun, middle y minimun.

En los tres se puede observar que podemos asociar un multiplicador y un VID (hay que dejar pinchado el botón Enable Voltage como en la captura para que cambien los VIDs).

El valor Interval Time es el tiempo que tarda el multiplicador en cambiar desde el último cambio. Es un sistema de seguridad por si acaso, para no permitir muchos cambios bruscos de voltaje en muy poco espacio de tiempo. Lo podemos dejar como viene por defecto.

Los valores Up y Down threshold son los que indican qué carga tiene que tener el micro para pasar al estado superior o para volver al inferior.

Por ejemplo: Yo en mi E6600 lo tengo configurado para que pase al estado máximo (9x) sólo en caso de que la carga sea superior al 90%, así sólo paso a ese estado (que son 3GHz con 1,32V) sólo cuando realmente hace falta. Lo normal es que el micro se mueva entre los estados 6x y 8x, ambos con el voltaje mínimo de 1,1V (así el micro está bastante fresquito).

De las demás opciones pueden ser interesantes:

Switch Trigger: indica en caso de varios cores qué se considera como carga del micro: el máximo de alguno de ellos, la media, etc.
Exit mode: indica si cerramos el programa en qué estado deja el micro.
Up y Down: indican qué secuencias de saltos de estados se permiten

Bueno, ya deberíamos tener configurado el CrystalCPUID para que funcione automáticamente. Sólo nos queda ir al menú Function y seleccionar la opción "Multiplier Management". Veremos en la barra de tareas el icono del crystalcpuid en azul cuando esté en el estado mínimo, en amarillo para el medio, y en rojo para el máximo.

Por último, si queremos que el crystalCPUID arranque siempre que entremos en windows, entonces podemos crear un acceso directo y añadirle las opciones /HIDE /CQ y lo añadimos en nuestra carpeta de inicio.

Cambio de FID/VIDs automáticamente y perfiles con RMClock:

Este otro programa es un poco más intuitivo de usar y tiene la ventaja de que se pueden utilizar perfiles.

Hay dos versiones del programa, una gratuita y otra de pago. Yo no tengo la de pago, así que comentaré sólo la versión gratuita. La de pago incluye la posibilidad de crear perfiles personalizados, pero con los que vienen en la versión gratuita ya podemos apañarnos bastante.

En esta versión gratuita podemos utilizar estos 4 perfiles:

No management
Power Saving
Maximun Performance
Performance on Demand

El primero es simplemente para desactivar el funcionamiento del programa. Los dos siguientes sirven para asociar a cada uno de esos perfiles un único estado (VID/FID), normalmente el máximo y el mínimo, pero podemos configurarlo con el que queramos. Y el último permite seleccionar todos los estados que queramos entre los que quiera cambiar automáticamente el programa.

La configuración se hace en dos pasos. Primero hay que indicarle al programa cuáles son los FID y VIDs de nuestro micro (los que tenemos ya calculados de antes). Se configura en la página "profiles":

Es posible que los nombres de los VIDs no coincidan exactamente con los nombres que nos salían en CrystalCPUID. Esto es normal, ya que son simplemente etiquetas (recordad que los VIDs no son lo mismo que los Vcore).

Una vez configurados, pasamos a configurar los perfiles. Siguiendo con el ejemplo de mi E6600:

En este ejemplo tengo configurados los 3 perfiles así:

- Power Saving: FID: x6 (micro a 2 GHz)
- Max. Performance: FID: x9 (micro a 3GHz)
- Perf. on Demand: Varía entre x6 y x8 (mictro entre 2 y 2,7GHz).

Normalmente pongo el perfil Performance on Demand por defecto (en la parte superior de la captura que he puesto antes con los perfiles se puede poner cuál es el perfil por defecto donde pone "Startup"). Así mi micro varía entre los estados de 2 y 2,7GHz según la carga del micro, en los que coincide que están al mínimo voltaje posible (ambos).

Si necesito dejar el PC por la noche con descargas cambiaría al perfil Power Saving.

Y si necesito darle caña al micro, por ejemplo para codificar un mpeg, entonces cambio al perfil Max. Performance (micro a 3GHz con su leve OC).

Se cambia de perfil fácilmente haciendo un click con el botón izquierdo de ratón en el icono de la barra de tareas de RMClock:

El resto de configuración se hace en las ventanas Settings, Management y Advanced CPU Settings. El programa es bastante intuitivo, así que creo que no hace falta explicar en detalle cada una de las opciones. Aún así pongo una captura de estas pantallas por si queréis ver mi configuración en caso de alguna duda:

Construcción de ventilador/extractor silencioso de ranuras PCI

2009-02-19T01:19:00.012+01:00

19 de febrero de 2009, por kike_1974

En la mayoría de las configuraciones de frontales, internos, etc., el flujo de aire en la parte trasera de la caja es tal que entra aire por las ranuras PCI. En realidad, esto sucede porque la mayoría de las cajas utilizan una configuración de presión negativa (hay ventiladores forzando mayor flujo de salida en la caja que de entrada.

Se puede forzar la salida de aire en las ranuras PCI utilizando un "blower" o ventilador de ranura PCI (como el de la foto). Pero todos los que he visto comerciales montan ventiladores pequeños de flujo centrífugo (con forma de palas como los que suelen llevar las gráficas). Al ser pequeños para mover un poco de aire tienen que funcionar a bastantes revoluciones, y por eso suelen ser ruidosos.

Una solución para conseguir esto mismo pero de forma que el conjunto sea silencioso es construir un blower silencioso casero, a partir de un ventilador de 12cm.

Aquí está el resultado (es un prototipo, un poco cutre hecho con un ventilador scythe que venía con el ninja y una caja de CD, ya lo mejoraré ;)):

Está diseñado para que el aire lo recoja por el agujero de la foto de la izquierda (primera foto), y lo saque por el agujero que se ve en la foto de la derecha (última foto).

Y aquí el invento puesto en práctica:

Los resultados son buenos. Han bajado las temperaturas del micro (ahora no le llega tanto calor de la gráfica). Y las de la gráfica que antes tenía con un ventilador de 92mm en el hr-03 también han bajado (aunque sólo un par de grados).

Y el ruido por supuesto también ha bajado. El blower casero funciona a 450 rpm, mientras que el ventilador anterior en el hr-03 (nexus de 9cm) funcionaba a 700 rpm.

EDIT (23/02/08 ): Última versión del extractor, preparada para ponerle encima una gráfica con un accelero S1:

EDIT (18/03/08 ): Última versión, con la gráfica en su sitio (algunos datos de temperaturas aquí)

Añadir ventilador de 12cm a una gráfica

2009-02-19T01:16:00.018+01:00

25 de febrero de 2009, por kike_1974

En ocasiones no hace falta cambiar el disipador completo a nuestra gráfica para convertirla en silenciosa. A veces basta con desmontar la cubierta de plástico del disipador y añadir un ventilador silencioso de 80, 92 o incluso 120mm (scythe slip stream, nexus, noctua, etc) sujeto con bridas o con gomas. De esta forma se pueden mantener unas temperaturas similares a las del disipador original con su cubierta, pero reduciendo drásticamente el ruido, ya que los ventiladores pequeñitos de las gráficas suelen ser muy ruidosos.

Por supuesto, como todo, siempre hay algún inconveniente:

- La gráfica ocupará más espacio, al añadir un ventilador adicional (normalmente los ventiladores tienen un grosor de 25mm, por lo que taparemos algo más de una ranura adicional.

- La forma de sujetar el ventilador es "casera". Recomiendo sujetar el ventilador con gomas, y a ser posible intentar que la goma quede entre el ventilador y la gráfica, de este modo se evita incluso que el ventilador transmita vibraciones a la gráfica, mejorando más aún la sonoridad del PC (las vibraciones se convierten en sonido, incluso si se transmite a la caja o elementos metálicos grandes, estos últimos amplifican aún más el ruido de vibración).

Aquí está un ejemplo de sustitución del ventilador original:

La tarjeta montada, tal y como vendría de fábrica:

Le quito la tapa al disipador:

Pongo el ventilador de 12cm scythe, la medida es bastante buena. Quizá uno de 92mm encajaría mejor, pero éste es el que tengo a mano y ha funcionado bastante bien:

Visto por detrás, para que se vean las gomas con las que está sujeto el ventilador:

Una vez montado en la caja:

Otra perspectiva:

Las fotos son de hace tiempo (mis gráficas actuales tienen disipador "aftermarket", una un hr-03 y otra un accelero S1). Las fotos son de mi anterior caja y con los cables bastante desorganizados, pero creo que es suficiente para hacerse una idea de cómo queda.

Bienvenidos a la web del SilentPC

2009-02-19T00:41:00.000+01:00

Desde hace un tiempo soy aficionado al "SilentPC" o "PC silencioso", es decir, a los PCs que no hacen ruido. Me apasiona el mundo de la informática, pero siempre he pensado que es una molestia tener que escuchar el ruido que hace un PC cuando estás escuchando tu música favorita, viendo una película, jugando a algún videojuego, o más importante, mientras estás trabajando en el silencio de la noche.

Como consecuencia de esto, he visitado y participado en algunos foros en internet donde he ido aprendiendo sobre este tema y me he aficionado más aún. Finalmente he decidido crear un blog sobre esta temática, para poder compartir toda la información que a mí me apasiona. Espero que lo disfrutéis y os resulte útil. Estáis invitados a escribir vuestros comentarios y sugerencias. Os recomiendo que comencéis con la lectura de este artículo para empezar, PC silencioso: Conceptos básicos, ya que además de servir de introducción, iré añadiendo en él enlaces a los diferentes artículos interesantes de esta web.